Vida China

Aventuras en el techo del mundo

2011-08-24T21:47:00.003+08:00

Hoy terminé de subir a mi blog de viaje, las tres partes de la travesía a lo largo de 1088km en bicicleta en el altiplano tibetano. Si bien el Tibet está ilegítimamente ocupado por China, cuyo gobierno proclama hace 60 años que el Tibet pertence a dicho país, incluyo los enlaces a dichos textos aquí ya que ambos países están lamentablemente ligados desde la ocupación.

Parte I
Parte II
Parte III

Nadar en Verano

2011-08-19T15:53:00.006+08:00

En estos días estoy escribiendo mis aventuras del año pasado en bicicleta por el techo del mundo, el Tibet y por eso estoy demorado con actualizar este blog para el cual tengo muchas historias en puerta. En el comienzo de la primera parte de mencionados textos, explico los motivos por los cuales no me encontraba físicamente preparado para la travesía del año pasado y comento:

......." al momento previo del inicio de la nueva... (travesía).... estaba bastante fuera de forma, luego de un verano húmedo y sofocante en el que salir a pedalear resultaba más bien una experiencia digna de los amantes del baño sauna. ....
.......Nadar (para entrenar) había quedado también fuera de la ecuación, ya que en verano parece haber una decisión unánime de la gente local de ir a chapotear aglutinados cual patos en estanque en las piscinas olímpicas de la ciudad, donde algunos pocos pretendemos ir a nadar, pero simplemente no se puede..."

Bueno, para que corroboren que de veras nadar en verano es una tarea irrealizable, quería subir esta foto publicada en un sitio de noticias local, la semana pasada ( Agosto 2011), mientras estoy preparándome físicamente para una nueva travesía por el Tibet. La foto es de un natatorio público de la ciudad de Daying, a sólo 50km de aquí de Chengdu. Si bien el de aquí, de la ciudad, nunca se abarrota como en esta espeluznante foto, da una idea de por qué en verano no se puede nadar por estos lugares. Estamos pasando unas semanas de verano terribles en Sichuan, con térmicas de hasta 46 grados y 80 a 90% de humedad.

Afortunadamente, este año le encontré la vuelta. Nado entre las 6.30 y 8.30 am. El Tíbet vale cualquier sacrificio.

Tengo que casarme, sí o sí.

2011-05-26T16:11:00.006+08:00

Un día antes de casarse le dijo que quería separarse. Ella decidió tirarse y por suerte él la rescató.

Weiwei y Mike están de novios y enamorados, llevan un año juntos, pero la familia de Weiwei no sabe de Mike y para ellos, su hija de 24 años, ya lleva 2 años desde que rompió con su novio. Weiwei enfrenta desde hace más de 7 meses una pesadilla familiar, cuando su madre, su abuela, sus tías, sus vecinas y quién quiera unirse a la locura determinaron que ya había pasado tiempo suficiente de duelo para su hija y ya era momento de que buscara un nuevo novio para formar pareja y eventualmente casarse. Todo empezó con esporádicas y benignas preguntas “has conocido algún chico ya?” “ya es hora de que te busques un novio”. Weiwei sabía que esta situación llegaría y durante el primer tiempo las excusas del exceso de trabajo, la falta de tiempo para concentrarse en una relación y cosas por el estilo mitigaban la escalada inminente de una situación inevitable. Con el tiempo dicha situación se fue haciendo cada vez más insostenible y los llamados más frecuentes. Weiwei comenzó a recibir todos los días hasta cuatro llamadas diarias de la troupe femenina de su familia y allegados: “estás loca?” “qué problema tienes en la cabeza?” “estamos preocupados, qué anda mal contigo?” “cómo puede ser que no busques un novio?” “ya tienes 24 años, tu momento se está acabando y tus posiblidades de conseguir un “buen marido” se acaban” “estás vieja, en poco tiempo nadie querrá estar contigo”.

Weiwei, por primera vez en su vida

empezó a evitar a su familia y eso le dolía profundamente. Viajaría lo menos posible a su localidad a visitarlos y respondería cada vez menos a sus llamadas. De todas formas, la misma supuesta y descarada ignorancia de Weiwei a los constantes llamados de atención de su familia llevarían a períodos de algunos días donde su familia, ofendida no intentaría comunicarse con ella. Dichos períodos de ficticia paz resultaban al menos un respiro para Weiwei, quién comenzó a vivir, entre el amor que siente por Mike y la presión de su familia, como en el medio de una prensa que intenta separar con sus dos delgados brazos.
Pero el tormento continuó porque la familia jamás se sentaría cruzada de brazos a ver cómo su única hija (a esta altura considerada insana) aniquila toda posibilidad de un futuro de familia próspero. Su madre, clandestinamente, comenzó a contactarse con las madres de hijos que podrían ser perfectos candidatos para su hija, tomaba sus teléfonos y les daba a ellos el teléfono de Weiwei, luego la llamaría para informarle que la empezarían a llamar y que empiece a salir con ellos. Le suplicaba que al menos lo hiciera para ver si alguno le gustaba pero que por favor deje ya la locura de echar su vida por una alcantarilla. Weiwei rechazó a cada uno de ellos, cosa que enfurecía de manera inimaginable a su madre, quien ya llamaba directamente para gritarle, para echarle las culpas por hacerla quedar tan mal ante los demás, le gritaba que se quedaría sola, que jamás encontraría a un buen marido. Pero su madre hueso duro de roer, no se rendiría y para cuando Weiwei fuera de visita a su localidad, la madre la esperaría en suerte de trampa, con el posible candidato esperando en su propia casa, todos listos para cenar juntos.
Weiwei lloraría desconsolada noche tras noche en el hombro de Mike, buscando consuelo para semejante tormento.
Paralelamente, Weiwei evolucionaba en su relación con Mike. Mike es occidental y no tiene, claro, la misma concepción de pareja o de planeamiento de pareja que Weiwei. Ambos acordaron desde el principio comprender mutuamente sus diferencias y seguir evolucionando como pareja para ver si habría o no futuro. Esta es una concesión muy grande para Weiwei. En China, cuando una mujer se pone de novia es porque hay una intención clara de que la relación apunta al casamiento. Por eso es que cuando una pareja oficializa su noviazgo ante la familia, es porque la pareja ya tiene claro que se casarán y es por dicho motivo que Weiwei no podía oficializar su noviazgo para mitigar el incendio y tranquilizar a su familia, ya que Mike por sus concepciones occidentales no podría jamás tan al comienzo de una relación plantearse un casamiento.
Como si dicho tormento no fuera suficiente, la oficialización tampoco sería tan simple. Weiwei teme, teme que su padre le diga lo que cree estar segura que le dirá. De casarse con Mike, su hija potencialmente podría irse de China lejos de su familia y eso su padre nunca lo aceptaría.

Si bien Weiwei hizo lo imposible para no dejarse llevar por los tormentos de su madre también internamente sabe que lo que dice su madre es correcto y eso de ratos la aterroriza. Weiwei con 24 años y sin saber aún si está con el hombre que querrá casarse con ella está arriesgando mucho. Ella siente que su momento se va, que está jugándose mucho en esta “incierta” relación, que se está volviendo vieja y que si esta relación se rompe eventualmente lo perderá todo, perderá todas las chances de encontrar un buen marido porque en breve ya será muy tarde. A Weiwei se le hace casi insostenible seguir viviendo mentalmente en paz en la incertidumbre total, sus miedos ya son demasiado grandes. En China, los mejores “candidatos” los “buenos maridos” no las eligen viejas, y entiéndase viejas a todas aquellas mayores de 26 años. Son los hombres mismos, aquellos que las eligen en sus 22 o 23 años porque la concepción general es que esa, es la edad perfecta de una mujer y ellos son los que dictan de algún modo el futuro de las mujeres.
El flagelo al que la somete su madre, que no hace más que alimentar sus propios miedos, más la presión por pensar que su familia en sí, no aceptará que ella deje algún día su país, hacen que la relación se disuelva. No importa cuánto sea el amor que ella siente por él, ella nunca se opondrá a su familia.

Lisha tiene 31 años recién cumplidos, no está casada ni tiene novio. Es impecable en su andar, su comportamiento y su estado físico es digno de una mujer que ha pasado su vida acicalándose y cuidando cada detalle. Suele caminar y sonreír a los demás, está siempre radiante.
Pero hace días que Lisha no sonríe, algo en su comportamiento cambió ya no es la misma de antes y se la ve envuelta en un halo de mal humor. Es que Lisha ahora tiene un novio y probablemente no sea el correcto. Lisha ya no sonríe porque fue la inmensa presión familiar a la que fue sometida lo que la llevo a elegir a su actual marido con quién sí, tiene una buena relación, pero no está enamorada. Pero a los 31 años Lisha no puede darse lujos de seguir rechazando. Ha llegado muy lejos y socialmente, es de amplia creencia de que si una mujer no se casó antes de los 30, no se casará nunca.

Lin Yi Rang tiene 29 años, está casado hace dos con una mujer que quiere y valora como a una buena esposa pero no la ama. Lin Yi Rang no tuvo otra opción que dejar a la mujer de la cual realmente estaba enamorado porque su familia por diversos motivos se opuso a la relación. En China, los casamientos no son entre el hombre y la mujer en cuestión sino entre ambas familias. No es una relación única la que tiene que prosperar sino la relación entre familias enteras para que una pareja funcione. Si una familia se opone a la relación, la pareja tiene muy escasas, si es que alguna, chances de sobrevivir. Es muy inusual que un chino vaya en contra de su familia.

Jiang Chuan tiene 33 años y lleva 6 años casado y tiene un hijo que adora. Quiere a su mujer pero no está enamorado. Cree fervientemente en que el matrimonio debe ser algo que uno tiene que cuidar y preservar como al mayor tesoro, y es la misma convicción que tiene cuando dice que el sexo es algo diferente y que es imposible sostenerlo con una misma persona a lo largo de la vida. Sus palabras suenan contradictorias en nuestras cabezas, pero para él no lo son. Jiang Chuan admite que se casó muy temprano, pero también reconoce que su familia no le dejó otra opción. La sociedad manda y dicta los tiempos y contra eso muy pocos deciden marchar. Los padres quieren casar pronto a sus hijos y ser abuelos jóvenes, quieren ser padres por segunda vez, ya que las parejas de China del siglo XXI trabajan tanto que los hijos prácticamente se crían con los abuelos quienes les dedican todo el tiempo de sus aún jóvenes vidas.

Jiang Chuan y Lin Yi Rang, como la mayoría de los hombres chinos mantienen momentos de esparcimiento sexual con otras mujeres, casi siempre pagos. Otros, con el poder adquisitivo para hacerlo, tienen lo que es conocido como segunda esposa “er nai” 二奶. Las segundas esposas son generalmente jovencitas, estudiantes universitarias que buscan un hombre que las mantenga. A cambio no sólo le brindan los favores sexuales sino que sirven, como el nombre lo dice, de segundas esposas, o novias. No es sólo sexo, es una segunda relación, que se mantiene con dinero y objetos materiales. Las jóvenes no ven esto como prostitución ni nada semejante, sino como la búsqueda de alguien que las “proteja”. Ellas gozan de dicha “protección” y ellos de una segunda novia.
Si bien muchas mujeres al enterarse consideran esto un hecho inaceptable, son aún muchas las que saben que sus maridos tienen segundas esposas pero pocos, tanto hombres como mujeres los que ponen en riesgo el matrimonio.

Todas las historias mencionadas aquí arriba son verídicas aunque los nombres son ficticios. Están basadas en sólo algunas de las historias reales de la gente que frecuento, la más cercana a mí. Como occidental es difícil comprender cómo funciona el universo chino de las relaciones afectivas y la primera etiqueta que uno tiende a ponerle es la hipocresía.

Resulta inevitable pensar que Weiwei, habiendo renunciado por la fuerza al amor que siente por Mike, por seguir el camino que la sociedad le dicta, terminará casada joven a sus 24 años con alguien que le cierre, un “buen marido “como su familia lo desea, pero quizás sufra indefectiblemente el destino del engaño que más tarde compartirá con las mujeres de Jiang Chuang y Lin Yi Rang.

Nadie puede determinar qué está bien y qué está mal, qué es lo que funciona y qué no, porque todas las sociedades y culturas demuestran tener falencias en lo que se refiere a relaciones afectivas. Es difícil juzgar, pero así es como mayormente las cosas funcionan.

Sudando para sobrevivir

2011-03-29T17:09:00.001+08:00

Las condiciones de trabajo que sustentan un crecimiento sin medida como el de China han mejorado relativamente a lo largo de los últimos años y muchas empresas grandes, con millares de empleados han ido desarrollando una mayor humanidad hacia sus empleados y es importante destacar esto antes de seguir con este texto. Mejores salarios, turnos más humanos, mejores condiciones. Las industrias a veces son tan grandes, que es muy común la formación de ciudades satélite alrededor de las mismas; dichas ciudades son construidas por la industria misma de la mano del gobierno para que sus obreros vivan allí y se muden con sus familias, cerca del trabajo, para optimizar tiempos, rendir más y sobre todo, poder trabajar más. Es muy común que las empresas mismas ofrezcan con el contrato de trabajo, sumado al salario base, la vivienda y las tres comidas diarias. La gente, en prácticamente todos los sectores sociales vive para trabajar.

Pero si bien en varios casos hubo una mejora relativa, en ciertos sectores, de las condiciones laborales, dentro de lo que es un sistema siniestro como el que sufrimos en el mundo divido de hoy, la realidad es que la tan "sabida" pero nunca bien asimilada explotación, aún está latente en todos los rubros de este desarrollo insustentable.
Los angloparlantes acuñaron un término que describe a todo lugar donde se trabaja día y noche, haciendo turnos irrisorios, en condiciones paupérrimas y de hacinamiento. Con el objetivo claro de producir mucho y a bajo costo, que es en definitiva el corolario del consumismo, porque todos en última instancia, lo que queremos es comprar todo más barato. El término es "sweatshop", algo así como "taller de sudor" y tengo la desgracia, de frecuentar uno de estos "sweatshops" donde puedo experimentar de manera fehaciente las peores consecuencias, no sólo del subdesarrollo en sí, si no, en el caso particular de China, las desigualdades potenciadas por el crecimiento desmedido donde, como he mencionado en el texto anterior, se intenta comprar lo incomprable, el tiempo.

El lugar que me toca frecuentar es el taller de maquetería donde el estudio donde trabajo manda a hacer las maquetas de nuestros proyectos. El taller es de hecho, un taller de gran prestigio dentro de China y cuenta con sedes en todas las grandes ciudades del país. Las maquetas son simplemente excepcionales, deslumbran por su perfección; al contrario de las lamentables condiciones de trabajo.

En la sede de Chengdu trabajan aproximadamente unas 60 personas de ambos sexos y todas las edades, trabajan sin parar, y el taller raramente cierra sus puertas debido a la altísima demanda de pedidos por parte de los estudios de arquitectura. El taller tiene que
estar a la altura de la exigencia de sus clientes, los cuales no sólo requieren un excelente producto final sino que generalmente lo esperan terminado en tiempos que lindan el ridículo. La presión nunca se detiene y los proyectos nunca dejan de llover. Desarrollan maquetas de todos los proyectos imaginables, desde una casa hasta un sector de ciudad de 100km².

construyendo una ciudad

Construyendo un barrio privado

Es un trabajo hecho por dos partes esenciales, la parte computarizada y la parte manual. La parte computarizada es simple, requiere de un operador que despiezas los planos de los proyectos y los separa en planchas, que vía software son enviadas a una máquina de corte láser.
En la habitación de operadores CAD, trabajan unos 10 jóvenes en un espacio para 5 personas, en un cuartito cuya altura de cielorraso no debe superar 1.90mts. Los bordes del monitor que cada uno usa se apoya con el monitor del compañero, configurando una especie de continuo digital. Delante de las pantallas, los jóvenes se rozan entre sí hombro a hombro y estirar brazos y piernas sin voltear al de la lado pareciera necesitar del desarrollo de una destreza especial.
La parte manual, sin embargo, es muy artesanal, requiere de una gran habilidad y de un trabajo minucioso donde se presta atención a cada pequeño detalle. En un entorno donde reina el caos (entendible), algunos jóvenes se encargan de ensamblar las piezas provenientes de la máquina de corte, otros, con instrumentos de precisión y pulso de cirujano cortan, calan, pulen, lijan, pintan las ventanas, puertas, bancos, faroles, buñas, barandas, molduras del tamaño miniatura que conforman las maquetas. Un grupo de mujeres se sienta en el fondo durante sus largas jornadas de 10 o 12 horas al día y mientras chusmean, lo único que hacen es armar arbolitos, de todos los tipos, colores y en todas las escalas.

Armando arbolitos

En un cuarto lateral y sin división con los demás trabajadores, sin ventilación, sin conductos de extracción, está el cuarto de pintura en aerosol, donde por suerte, el pintor, lleva máscara, no así la gente que trabaja a escasos 2 metros de él haciendo otras tareas. Arrinconado en una esquina, enredado entre cables, el jefe del sector eléctrico diseña la minúscula estructura eléctrica que sirve para iluminar las maquetas por dentro.

En esta atmósfera de caos absoluto se desarrolla cada parte de la construcción de estas excepcionales maquetas, el galpón entero no tiene ningún tipo de acondicionamiento ni extracción de aire, aunque esto es objetable, está el portal de entrada y el techo que se cae a pedazos y tiene bastantes agujeros. El aire permanente que se respira es un aire viciado de los gases que se desprenden de los pegamentos industriales. Lindo viaje psicodélico se pega uno al ir a controlar el avance de una maqueta con sólo permanecer 20 minutos ahí dentro; me es difícil imaginar cómo les queda el cerebro a esta gente que pasa todo el día ahí allí.
En el invierno, el lugar es una congeladora y la gente trabaja abrigada hasta las orejas, en el verano, una visita comprueba que el lugar está geográficamente más cercano al sol, un sauna a no menos de, estimo 45-50C, los pocos ventiladores de techo y de piso se desgarran tirando aire ardiente. Mucha gente sigue la teoría de que las máquinas superarán al hombre en el futuro; yo no lo creo así, trabajar en estas condiciones prueba lo contrario, 50 personas trabajan día y noche en este sauna con aroma a pegamento industrial, sin embargo, la máquina cortadora láser tiene el privilegio de estar en la única habitación con aire acondicionado de este galpón a unos confortables 18C, de lo contrario no podría operar. Esto es sin lugar a duda, prueba de nuestra superioridad.
Una maqueta de un barrio entero con torres de edificios y mansiones, con parques, lagos, con iluminación puede costar el equivalente a un precio entre los 1500 y 3000 dólares. Una maqueta similar en un país como Estados Unidos o Australia puede costar no menos de 30 a 50 mil dólares. El límite de tiempo raramente existe, se produce lo impensable en el tiempo que el cliente lo requiere. Los empleados, generalmente gente de la provincia, vive en los cuartos provistos por la empresa en el edificio contiguo, y trabajan en modo de guardia cuál médico para atender una emergencia. El salario ronda entre los 200 y 300 dólares mensuales incluyendo alojamiento y comida y quizás unas migas más para los operadores CAD, un salario con el que al menos a nivel local se puede vivir y no en la miseria.
Esta no es una historia exclusiva de China claro. Latinoamérica es la precursora del esclavismo perpetrado por sus conquistadores de países tan civilizados y lejos está de quedar en el pasado.

Hoy virtualmente todo es Made In China, y si hay algo que uno tiene que pensar a la hora de fanatizarse en la incesante búsqueda de comprar comprar y comprar y comprar barato, es que esta venenosa costumbre que tanto se está enraizando en nosotros, es la misma que afirma y perpetúa el esclavismo en estos "sweatshops". La carrera infinita por la reducción de costos hace miserable, sino destruye, la vida de personas, como ustedes y yo. Al enfrentarse con una ganga irresistible es mejor pensarlo dos veces, a veces, las cosas más caras tienen una verdadera razón de ser que no pasa exclusivamente por la calidad o la marca y depende de nosotros ser consumidores responsables y comprometidos que saben a quién les compran y por qué. No todo lo que viene de países como China es resultado de esta explotación, es bueno saber quiénes no incurren en ella y apostar a ellos aunque nos cueste más plata. Al menos yo, prefiero dormir tranquilo con mi consciencia.

Frustración

2011-03-17T16:26:00.007+08:00

He escrito hasta el hartazgo sobre la velocidad del crecimiento que se experimenta en China todos los días. He mencionado cómo todos los días la estructura de las ciudades se modifica de manera tal y a tal velocidad que por donde uno está acostumbrado a transitar diariamente puede cambiar de la noche a la mañana por algún nuevo vallado de obra, alguna nueva demolición o quién sabe que más. Estas son cosas que uno experimenta constantemente en cualquier ciudad china dónde la plata y la ambición intentan comprar lo único que no se puede comprar ni con ambas combinadas, el tiempo.

Chengdu no es la excepción, y fue listada el año pasado entre las 20 ciudades del mundo con crecimiento más acelerado. Seguramente esto es extremadamente beneficioso para mantener un sistema económico y un país en funcionamiento, a la vez que alimenta la incesante sed de consumo cuyo germen se siembra todos los días a través de los medios y la publicidad. ¿Pero hasta que punto se comprende el costo que se paga por tan exorbitante y desmedido crecimiento? Desde un nivel macro, es claro, cielos que perdieron el azul, un aire denso de partículas de polvo, ríos contaminados, atardeceres descoloridos, etc

Pero hoy voy a citar un ejemplo micro. En China el gobierno, debido al crecimiento a rienda suelta, no pone restricciones para la construcción. Es decir, se puede construir 24hs al día de lunes a lunes. Mientras haya plata, demanda y ambición uno puede construir lo que quiera sin interrupción. La construcción sin límites es una de las principales causas de polución en el país, tal es así que por primera vez el año pasado comenzaron a restringir la cantidad de obras por ciudad. El aire está desbordado de partículas de polvo, claro que no las vemos delante de nuestros ojos pero basta con no barrer el piso de casa dos días, ni pasar la franela por los muebles para ver cómo las capas de polvo se acumulan de varios milímetros en muy poco tiempo y ahí uno toma conciencia de la dimensión del problema. En invierno raramente llueve, y se necesita de varios camiones que van derrochando millones de litros de agua por toda la ciudad, con una poderosa manguera que lava las copas marrones de los árboles y los arbustos de los bulevares cuyo verde desaparece en cuestión de horas bajo la tierra acumulada. Ese es el aire que respiramos.

El otro efecto es el ruido. Nadie, dentro de la locura que se vive, parece contemplar en lo más mínimo el derecho básico a descansar de noche. Mi edificio está ubicado en el centro de la ciudad, en una zona residencial, es decir, rodeado de muchos edificios donde la gente principalmente vive. Al ser una de las zonas de mayor valor de la ciudad, cada terreno es codiciado por todos los "desarrolladores" (es el nombre digno que el sistema económico mundial hoy designa a los buitres que viven de la especulación inmobiliaria) al acecho. Hace unos 4 meses finalmente alcanzaron el terreno pegado a mi edificio y comenzaron una nueva obra. Dicha obra avanza sin restricciones, desde hace 4 meses apenas se puede descansar, ya que la obra avanza a cualquier hora. Excavaciones, hincado de pilotes, martillazos, fierros que se desmoronan, hormigonado, obreros gritándose instrucciones, grúas... son los sonidos que atormentan con total impunidad durante día y noche hasta a veces las tres o las cuatro de la madrugada, para luego retomar a las siete.

No me cuesta comprender cómo la avaricia de los "desarrolladores" no cuenta ni con la más mínima humanidad, pero sí me cuesta mucho comprender cómo en un barrio entero de gente (en un país donde no es precisamente sumisa) que rodea las obras, y se ve damnificada por el ruido en su único momento preciado de descanso, no hace nada para quejarse y/o rebelarse contra ello y que la vida continúe en la más absoluta...¿normalidad? No dejo de creer que somos tan animales de costumbre que hacemos la normalidad de lo que debería ser inadmisible.

Hacia un mundo remoto

2011-02-06T01:10:00.009+08:00

En mi blog "viajero solitario" pueden encontrar las tres partes de mi travesía de 1600km en bicicleta desde el extremo oeste de China hasta el centro. En 9 días, cruzando dos cordilleras, el sur de la estepa mongol, el desierto de Gobi, y el ascenso al altiplano tibetano. Historias de pueblos remotos, culturas, minorías étnicas y un esfuerzo físico considerable.

Parte I
Parte II
Parte III

Año del conejo estrujado.

2011-02-05T01:14:00.005+08:00

Es año nuevo chino una vez más y mi cuarto año nuevo en el país. Un nuevo año lleno de aventuras en este país que, vivido desde adentro, nunca deja de asombrar en lo bueno y en lo malo. Haciendo un balance la experiencia sigue resultando completamente positiva. Y para cerrar el año que pasó y comenzar el nuevo, en consecuencia con mi actual e inusual pesimismo en el comienzo de ambos años nuevos, les voy a contar la macabra historia del fetiche del aplastamiento o estrujamiento (crush fetish) en este caso, el del conejo estrujado, un hecho que ha conmocionado al país el año que pasó.

Resulta ser que existe un considerable mercado en el mundo de los llamados fetichistas del aplastamiento, aquellos que encuentran placer o excitación sexual de algún tipo a través de ver a otros aplastar o estrujar animales. En China, el caso del año fue la trascendencia en Internet de una serie de fotos y videos filmados de manera casera, en un departamento común y corriente donde una serie de bellas jovencitas veinteanieras en tacos altos se encuentran reunidas junto a una jaulita con dulces conejitos. Una de ellas alegremente toma uno de ellos, lo saca de la jaula y le juega simpáticamente, mira a la cámara, lo pone de frente, lo hace "saludar" con las manitos y dice infantilmente -"hello". Luego lo pone en su bolsillo, camina, lo saca, sonríe, lo lleva a una mesa, le juguetea mientras el pobre conejito no entiende mucho lo que está pasando, luego saca una plancha de vidrio y la empieza a posar suavemente sobre el conejito, quien a medida que le ejercen presión estira sus patitas tratando de huir. La jovencita se da vuelta manteniendo sus manos a ambos lados del vidrio para contener al conejito, entre tanto nos mira, sonríe picaronamente; durante varios minutos juega a sentarse con distintos niveles de presión sobre la plancha con el conejito debajo, hasta que finalmente, luego de 4 minutos se sienta completamente y la cámara muestra la trituración del conejito. Luego se levanta nos sonrie, hace risitas picaronas, saca la plancha y levanta el conejito estirando sus tripas y chorreando sangre.

A esta jovencitas se les paga unos 6000rmb (900usd aprox) por video y la red detrás de ellas hace las copias en DVD en los cuales se compilan decenas de estos videos incluyendo diferentes animales,y se encarga de la exportación y distribución de los mismos en el mercado internacional. Aparentemente hasta hoy en día, China no goza de leyes contra el abuso y tortura de animales y es por eso que aún sirve de caldo de cultivo para la producción de estas monstruosidades. La perversidad de los humanos evidentemente puede alcanzar lo inimaginable.

Para aquellos que tengan una necesidad de ver con sus propios ojos el video en cuestión, aquí lo tienen. Pero por favor cuidado, el contenido es espeluznante y muy difícil de tolerar para una persona sana mentalmente, así que si no están seguros de su capacidad de tolerar terribles imágenes de tortura, NO LO VEAN.

Paradojas de la vida, este año nuevo que comienza es el año del conejo en el horóscopo chino. Evidentemente, este año entre occidente y oriente no hacemos un año nuevo sano.

NOTA: con esta nota no tengo la intención de alimentar el discurso de la gente que injustamente busca valerse de cualquier argumento para hablar mal de los chinos. Para todos ellos, sepan que el principal mercado de estas monstruosidades no es China sino occidente, como lo es tradicionalmente el mórbido mercado de la pedofilia, tan éxitoso en Europa, Canadá y EEUU.

Prohibido sacar fotos

2011-01-27T17:22:00.014+08:00

El pasado mes de septiembre en el edificio donde vivo tuvo lugar un episodio bastante feo y que desencadenó una serie de hechos que me dejaron ver hasta dónde llega el poder de la censura ejercido por los organismos oficiales del gobierno para evitar a toda costa cualquier posible mala publicidad.

Durante una tarde cualquiera estando en el estudio trabajando se corre la voz de que algo está pasando afuera. Inmediatamente salgo a ver qué pasaba. En la calle, los bomberos, la policía y por supuesto un tumulto de gente acumulada mirando hacia arriba. Cruzo la calle y al mirar hacia el edificio donde vivo (mismo edificio donde trabajo) veo sentado sobre una viga metálica en el piso 15 y con las patas en el vacío, a un hombre con la intención de suicidarse.

Naturalmente, mi necesidad de documentar lo que estaba ocurriendo me llevó a salir corriendo a buscar mi cámara. Durante el tiempo que le siguió, mientras este pobre vecino mantenía al barrio en vilo traté un poco de fotografiar lo que ocurría para luego poder tener una referencia de cómo se maneja una situación así en China. Al cabo de dos horas y ya teniendo más o menos lo que buscaba en fotos, la situación no evolucionaba y todo parecía que daría para largo rato, con lo cual volví al estudio a dejar mi cámara y volví a la calle sin nada a simplemente observar.

Solo en el vacío

Estando allí afuera, luego de unos minutos se acerca un policía de bajo rango, de mala muerte con cara de rudo y rodeado por unas cinco chusmas de barrio expectantes, tenemos el siguiente diálogo:

estuviste sacando fotos de todo esto?
Sí
pero no podés sacar fotos
jajaja ah no? Y por qué?
Porque no se puede, tenés que tener permiso
jajaja permiso? Desde cuando? Por qué? Estoy en la calle, paso por aquí y saco fotos de lo que veo
pero no podés sacar, dónde están las fotos?
No las tengo

(Cuando le respondo esto, las cinco chusmas reventadas de atrás le dicen al oído, las tiene, las tiene en la cámara, nosotros lo vimos)

qué hacés acá?
Trabajo
dónde?
Ahí (señalo)
teléfono
no tengo (mentira)
bueno, cualquier foto que tengas la tenés que borrar porque no tenés permiso y si estas fotos trascienden vas a perder tu trabajo y te vamos a echar del país
por sacar fotos como toda la gente que me rodea? No hay problema ( andáte a la p......q te p...... en español, en tono alto)

Me trago la bronca y cambio de lugar, sin darle mucha importancia a la situación y luego me voy a dar una vuelta porque la cosa no evolucionaba.

Los bomberos tratando de razonar con él.

Al rato suena el teléfono y mi asistente me dice -nico, tenés que volver al estudio, la policía vino a buscarte, dicen que tienen que controlar que borraste unas fotos (claro que ella no entendía nada). Como no pensaba perder las fotos le dije que les diga que que no estaba y que volvía en media hora. Entre tanto, acción inmediata; llamo a una compañera mía para que vaya a mi escritorio, tome la cámara saque la tarjeta de memoria y la remplace por otra. Pero al rato, mi asistente llama de nuevo y me dice -nico, la policía está impaciente, tenés que volver, -decíles que ya voy.

Cuando vuelvo, con una sonrisa les digo, qué problema tienen?. Eran tres, dos pinches y uno que debía ser más importante, y me dicen que venían a verificar que había borrado las fotos y que querían hacerme unas preguntas. Uno me acompaña a buscar la cámara y vuelvo a la recepción dónde nos sentamos a conversar mientras uno de ellos revisaba foto por foto de una tarjeta de memoria que nada tenía que ver.

Con mucha cordialidad me sermonean diciéndome que no puedo sacar fotos y que necesito un permiso para ello. Como no se la hago fácil a nadie que tenga argumentos ridículos y porque me gusta practicar mi chino, les cuestiono todo, sobre todo el absurdo de no poder sacar fotos en la vía pública, cosa que siempre hago tranquilamente sin problemas y el por qué de no haber cuestionado también a las 500 personas que había allí afuera sacando fotos y filmando desde sus celulares abiertamente, y cuestionarme a mí sólo porque llevo una cámara profesional. Por supuesto que no esperaba llegar nada y así fue, ya sabemos que con la policía, en ninguna parte del mundo y más que en ninguna en el tercer mundo, se razona, por algo necesitan ser policías. Finalmente antes de retirarse, me dicen en tono de advertencia que no querían que apareciera ni una foto de esta situación en Internet a lo que respondo -entonces tomen nota de mi modelo de cámara porque allí afuera hay decenas de personas sacando fotos y uds. están acá perdiendo el tiempo conmigo porque tengo una cámara profesional, y no es mi responsabilidad si luego aparecen fotos sobre la situación. Me dijeron que no habría problema ninguno para mí y se fueron.

Así es como es, cualquier cosa que pueda devenir en algo que haga lucir mal a las autoridades de cualquier tipo debe ser censurado. Por eso los noticieros son un verdadero fiasco de noticias frívolas, ligeras o sin contenido crítico de ningún tipo. Y si se muestran problemas, se muestran paralelamente a la eficiencia de las autoridades que están arreglando la situación y nunca en formato de denuncia.

el peor de los amagues a tirarse cuando bajó del 15 al 14

Por suerte, mi vecino a eso de las 23 hs y luego de varias horas de ponderar entre la vida y la muerte y hacer malabarismos al borde del abismo, decidió sanamente no suicidarse y volver a su casa donde lo esperaba su mujer.

Feliz año nuevo para algunos

2011-01-10T11:49:00.003+08:00

Hong Kong es mi metrópolis favorita del mundo y a lo largo de la última docena de años he ido una y otra vez por diferentes motivos y nunca deja de cautivarme con su vorágine característica, sus fuertes contrastes sociales, sus luces de neón, su ultra-comprimido espacio construido hasta el último milímetro posible, donde hasta a un alfiler le resulta difícil encontrar su propio espacio. La jungla de rascacielos habitacionales surge por doquier entre dramáticos escenarios de montañas verdes y bahías azules, y como colmenares se elevan hasta el cielo para ubicar los más reducidos y onerosos espacios habitables del mundo, mientras que debajo de ellos se combina un espacio repartido entre la asfixia de los edificios del pasado, donde una persona o pareja puede vivir y trabajar toda su vida en jaulas de 16 m2 sin ventanas sino rejillas; el sinfín de un continuo comercial y culinario que parece nunca acabar; y la constante aparición de las exclusivas marcas de lujo del mundo cuya repetición hasta el hartazgo hace desconfiar de dicha exclusividad. El espacio sobrante entre todos ellos son las estrechas arterias por donde circula la sangre de la ciudad, las millones de personas de todos los orígenes, que como glóbulos rojos fluyen incesantes, continua y ordenadamente brindándole una vida y una energía que por momentos resultan agobiantes. Todos los orígenes parecen converger en Hong Kong por diferentes motivos. Su calidad de principal centro financiero mundial y su origen portuario y logístico atrae a gente de todo el planeta, desde los anglosajones y europeos más snobs hasta las más pobres prostitutas africanas pasando por indios, pakistaníes, bengalíes vendedores de trajes y una enorme población de filipinos e indonesios que sirven de perfecta mano de obra barata para las centenas de hoteles, restaurantes y residencias de lujo.

i-zombies en el MTR

Este año para escaparle al tristísimo año nuevo occidental en China (como anteriormente he contado aquí ) fue a Hong Kong donde me fuí a recibir el 2011, ya que allí debido a su naturaleza vibrante y los resabios occidentales impulsados por su pasada colonia inglesa habría, voy a decirlo simplemente, algo más de fiesta y fuegos artificiales. El clima previo y durante el año nuevo era el habitual de Hong Kong pero potenciado al triple. Un mes antes del evento, el alojamiento ya se encontraba casi reservado en su totalidad, lo que a la ya alta densidad poblacional se le sumaron unos cuantos cientos de miles de turistas de todo el mundo.

En esta pasada, gracias a la exaltación del momento y a las cualidades del lugar se revelaron ante mí más claramente las conductas que se desarrollan en una sociedad principalmente basada en el consumo (al extremo) y que nunca jamás parece detenerse para descansar, y fue ahí cuando descubrí lo que se me ocurrió llamar “Los i-zombies”. Hace ya más
de una década que al genio del marketing Steve Jobs se le ocurrió ponerle una “i” de prefijo al nombre de cualquier producto de la empresa Apple que él fundó. Tremenda genialidad le siguió. La imac, el ipod, el iphone, el ipad y quién sabe cuántos más vendrán en el futuro. Todos productos tan “cool” y por demás exitosos que hasta se ha vuelto hábito usar la “i” como prefijo para nombrar a las cosas con el fin de estar al tono de los tiempos. Estos productos, junto a otros, cuya excelencia y practicidad está fuera de la discusión, parecen haber trascendido su papel de prácticas herramientas para haberse transformado en objetos que generan profunda dependencia y promueven el perfecto aislamiento de la gente que nos rodea diariamente. Y, si bien esta es claramente una tendencia mundial y no de algún país en particular, es en Hong Kong donde debido a sus cualidades, uno puede entender la magnitud del fenómeno debido a su altísima densidad y al alto poder adquisitivo general.

El iphone 4, hace muy poco salido al mercado cuesta entre 600 y 1000 usd (sin plan), en Hong Kong casi todos parecen tener uno y cuando digo casi todos no exagero, resulta increíble que ya casi todos tengan uno nuevo o hayan reemplazado al anterior. El iphone 3 ya era de por sí una herramienta maravillosa con todas las utilidades que uno puede realmente necesitar, sin embargo, en el término de un par de meses todos parecen haberlo hecho obsoleto y dejarlo “fuera de moda” y haberse pasado casi en su totalidad a la cuarta versión del mismo.
El ipad sí que es el verdadero y nuevo furor, y se ve a la gente por todas partes haciendo algo con dichas tabletas, que cuestan también entre 550 y 850 usd. Luego están los ipods en todas sus formas y detrás las PSP de Sony.

i-zombies

Lo cierto es que el uso de los mismos parece exceder lo pragmático y lindar lo enfermizo, es decir, en Hong Kong la gente es tan ordenada que puede caminar de vuelta a su casa, usando el el metro, sin casi tener que quitar su mirada de las pantallitas que tanto lo atrapan, quiero decir, se ven decenas de personas que no miran adelante al caminar porque van chateando o mirando internet o jugando. Lo mismo se ve en restaurants, dónde me he sentado en mesas compartidas (como es habitual en los pequeños restaurantes hongkoneses) donde la gente, con una mano sostiene los palillos para comer y con la otra maneja el iphone o el ipad mientras come. Absorbidos completamente en aquél virtual mundo paralelo, los i-zombies parecen relacionarse sólo a través del mismo e ignorar completamente el universo relacional real que se puede establecer con los seres humanos que los rodean. En la calle, en el metro, en los restaurants cada vez son más las personas que se aíslan de los demás sumergiéndose en estos aparatos electrónicos y no comparten una charla en la vuelta a casa, no disfrutan el sabor de la comida, no aprecian los árboles y el color cielo al caminar por las calles, y de lectura ni hablemos porque en vez de leer un buen libro es preferible usar el ipad y el iphone para seguir prendido a Facebook, ese nefasto invento de manipulación y adormecimiento social, el mayor tiempo posible o seguir jugando a la PSP o seguir chateando.

Un profesor de historia que tuve en la secundaria, muy autoritario y no necesariamente agradable solía mirarnos seriamente de manera intimidadora, y en voz grave decirnos a todos en tono de acusación: “Uds. Son todos hijos del chupete electrónico”, refiriéndose a que pasábamos mucho más tiempo viendo la TV, que leyendo. Creo que hoy, con todos estos dispositivos eso es más válido que nunca porque los mismos parecen ser verdaderos chupetes hacia los cuales los niños, en este caso los usuarios, parecen desarrollar una completa dependencia.

Es triste ver que las cosas más valiosas, como relacionarnos con la gente que nos rodea de manera casual se va perdiendo poco a poco en las grandes ciudades y la gente se va volviendo cada vez más desamorada, más autista y menos dispuesta a compartir las cosas más esenciales que nos acercan a los prójimos de manera real en el día a día.
Pero el principal shock de estos días no fueron los maravillosos fuegos artificiales del 1ro de enero del 2011 a las 00.00hs, que bañaron de colores la magnífica bahía de Hong Kong ante millares de ávidos espectadores que la hacían desbordar de vida. Lo más impactante fue el consumo llevado al extremo en cantidad y calidad. El 1ro de enero de 2011 por las calles no se podía caminar y las bolsas de la gente chocaban entre sí por doquier, pero hete aquí no bolsas de objetos vulgares o promedio, bolsas con nombre. Ese mismo día, los lujosos locales de Louis Vuitton en Kowloon tenían en su puerta, al menos una cuadra de cola para entrar, al menos media hora de espera y dos guardias regulando el acceso. Channel, Salvatore Ferragamo, Hermes, Armani y los demás, tenían cada uno no menos de media cuadra de cola. Los negocios de cremas, maquillajes y perfumes de Dior, Clinique, Shisheido, Esteé Lauder, etc desbordados de mujeres y vendedoras estresadas. Un eterno “click caja” acompañaba los sonidos del día. Un escenario que a mí, luego de más de 20 veces en la ciudad a lo largo de 12 años, me dejó con la boca abierta y con una sensación amarga y difícil de digerir.

El 4 de enero volví a mi trabajo y en internet chequeé los habituales sitios de fotografía que suelo visitar asiduamente con el fin de nutrir mi conocimiento y encontré entre el especial de imágenes del 31 de diciembre alrededor del mundo, una serie de imágenes de Sudán de las cuales extraje esta para acompañar este texto. En ella pueden ver una fila de mujeres sudanesas haciendo cola para recibir una porción de comida en beneficencia racionada por ONG locales para evitar las hambrunas.

Al cruzar estas imágenes en mi cabeza, las imágenes frescas del consumo empalagoso de algunos visto en Hong Kong apenas horas atrás y las imágenes de nuestros congéneres en Sudán el mismo día del año, quedé invadido por una profunda sensación de incomodidad y desasosiego. En un lado del mundo, gente basando su felicidad entera en la acumulación de objetos, en un mundo donde no se mira adelante al caminar, no se disfruta el sabor de la comida ni la compañía de nuestros prójimos. Al otro lado, en el mismo espacio de tiempo, gente resignada a hacer cola por una magra ración de comida para retrasar lo más posible el avance de un hambre inminente y acechante. ¿Cuánto más lejos podemos llegar en el camino hacia autodestruirnos de esta forma, me pregunto?

Los imponentes rascacielos acristalados de la bahía que alcanzan los cielos en el lugar más inimaginable de este centro financiero del mundo, no sólo representan las maravillas de los alcances del hombre sino también sus peores fracasos, cristales que reflejan la prosperidad de una economía sangrienta que divide al mundo y lo llena de las peores injusticias y desigualdades sociales.

¿Feliz año Nuevo?

Una voz en el teléfono

2010-12-29T22:54:00.008+08:00

Si hay algo que puede interrumpir el sueño inesperadamente en las noches de hotel en China, es el teléfono. En los hoteles de las ciudades, chicas y grandes, sobre todo aquellos hoteles de entre 2 y 3 estrellas que parecen ser principalmente utilizados por viajeros de negocios, parece haber consenso en que los huéspedes merecen disponer de servicios para saciar la soledad de sus noches. Es por eso que siempre cuando los hombres creemos que estamos solos en nuestra vacía habitación, es cuando alguien en nuestro hotel, cual ángel de la guarda, está velando por nuestros sentimientos y nuestras posibles necesidades. Gracias a ellos, el teléfono suena a cualquier hora y una joven de voz suave y muy dulce nos pregunta si necesitamos masajes. Ahora, creo que todos llegamos a cierto punto en nuestras vidas en el que sabemos que a menos que estemos en un SPA cinco estrellas en algún paraíso tropical y lo hayamos específicamente solicitado de antemano, masaje no significa dos manos fuertes que trabajan sobre los músculos del cuerpo, sino que buscan masajear otras partes debajo de la cintura por una suma determinada.

Hablando en serio, este es un tema realmente molesto y evidentemente los hoteles están íntimamente conectados con los que controlan la prostitución local, si es que no son ellos mismos los que lo hacen. Lo que me resulta más insólito de todo luego de haber estado en varios hoteles en diferentes ciudades durante mis viajes de trabajo, son las horas a las que esta gente cree que uno usaría dicho servicio. Si bien los llamados son generalmente entre las 22 y las 24 horas, en particular en Beijing me han llamado a las 2am, 4am (lo cual implica cortar el sueño) y la mayor incógnita, a las 7am y a las 9 am. Yo entiendo que crean que uno podría elegir su momento sexual entre las 22 y las 24 horas y/o quizás a las 2am o las 4am, pero de ahí a que piensen que una persona vaya a levantarse a las 7 am y comenzar su día con sexo pago o peor aún, a las 9am rentar un polvito antes de irse a trabajar me parece insólito por no decir ridículo. De veras, ¿quién se levanta a las 7 u 8 am y ordena una prostituta para el desayuno? Si hay alguien que lo hace, por favor dejen el comentario en este blog (anónimo permitido) y me desasnan de esta incógnita. Quizás la mejor anécdota fue cuando recientemente me llamaron una mañana a las 9.10 y todavía no me había levantado cuando suena el teléfono y me despierta esta hermosa voz femenina. Mi chino funciona sólo cuando estoy bien despierto y debido a la hora creía que era el servicio despertador del hotel, el cual estaba previsto para más tarde, a lo que a la oferta de masaje respondo cordialmente entre dormido: “sí, sí, perfecto, perfecto, gracias” en chino. Me levanto, ya que me habían despertado, y a los 15 minutos cuando salía del hotel con mis colegas lo primero que comentan es que los habían despertado para el servicio de señoritas y es cuando instantáneamente me detengo y les digo: ¿servicio de qué?.....Miré para atrás y pensé, qué suerte que la chica no me va a encontrar en el cuarto!

Como si el teléfono fuera poco, todos los días se encargan de tirar la tarjeta debajo de la puerta, promocionando unas jovencitas chinas con un busto que sólo es posible de creer (de una china) luego de haber tomado tres dósis de alucinógenos. Es decir, las chinas tienen muchos dotes pero no ese precisamente. Lo más interesante de estas tarjetas es que aclaran que el servicio incluye factura. Me pregunto si se podrán deducir impuestos a fin de año o la empresa pedirá el recibo para pagar por el servicio solicitado por los empleados? También pueden regocijarse con el chinglish.

Ya a otro nivel, los hoteles de 4 estrellas, especialmente los de ciudades de pequeña escala, donde generalmente son hoteles manejados por el gobierno local, donde se alojan principalmente funcionarios y/o empresarios que son invitados por los gobiernos locales para reuniones con las autoridades, el nivel es más sofisticado. En general estos hoteles, como en el que me tocó parar en la ciudad de宜宾(Yibin), tienen muy cerca, o a veces conectado al mismo hotel, un bar o karaoke con una pasarela en el centro al mejor estilo desfile de modelos y alrededor mesas para sentarse rodeadas por los tradicionales recintos VIP que se encuentran en todos los bares y restaurantes de China. En medio de un clima festivo, música, guirnaldas, anfitrión presentando por micrófono y un batallón de hombres sentados bebiendo, decenas de chicas jovencitas y preciosas desfilan por la pasarela muy sexys y vestidas muy provocativamente, bailando y sonriendo. Todas ellas llevan un cinturón del cual cuelga un número. El número con el cual, desde las mesas, los hombres las podrán identificar para ordenarlas a gusto.
Es en este tipo de lugares dónde he visto por primera vez el lado oscuro de las relaciones de pareja entre los chinos, tema que abordaré en profundidad más adelante en un artículo dedicado. En este bar me encontraba por compromiso junto a uno de mis jefes y tres colegas más, todos casados o con novias. En su noche de escape durante nuestro viaje de negocios me arrastraron allí y con total avidez miraban a las chicas y comenzaban a ordenarlas. La gente encargada del bar nos las traía una a una a nuestro espacio VIP como cual objeto que queremos ver de cerca para saber si comprar o no. Así fueron desfilando mientras todos me incentivaban a elegir con palmadas en la espalda y se alarmaban ante mi repetida negativa. Frustrados por mí y finalmente rindiéndose, uno a uno se fue yendo con su elegida y por algún tiempo mi jefe pensó que la única explicación de no querer eso y tampoco tener novia es que probablemente fuera gay.
Pero ¿cómo hacer entender que uno no necesita pagar por sexo y mucho menos cuando se trata de chicas pobres que no les enseñaron a buscar otra opción y llegan, o son enviadas, de sus pueblos a las ciudades para ser explotadas por los que más tienen? Eso, en mi opinión, no es ni más ni menos que otra forma de abuso.

Por el momento, me voy a dormir, y seguiré desconectando el teléfono.

Arquitectura egoísta y malparida

2010-12-15T18:12:00.006+08:00

Al fondo. Torre de la CCTV. Diciembre 2010

Es bien sabido que los arquitectos solemos tener ambiciones egoístas, es decir, nos gusta imponer lo que a nosotros nos gusta y no muchos suelen considerar lo que los usuarios finales de nuestras obras, los no arquitectos quieren. No voy a entrar en una discusión eterna y subjectiva que existe en nuestra profesión quizás desde su existencia y que se hizo más fuerte que nunca desde el modernismo de los años 20'. El punto de este post es esta tendencia de los arquitectos, obviamente los más famosos y talentosos más que ningún otro, de no sólo usar la arquitectura para innovar y proveer mejor calidad de vida construida para nuestro mundo sino de alguna manera pasar a la historia a través de sus obras y perpetuarse en el panteón de la historia de la arquitectura, ignorando los deseos y las verdaderas necesidades de la gente común. Este es un "problema" del cual no pocos famosos están exentos.
Cuando estos arquitectos se fusionan con la ambición de un país, más precisamente un gobierno como el Chino, que se desespera por asombrar al resto del planeta con su apabullante crecimiento a través de hitos arquitectónicos, se juntan el hambre con las ganas de comer y el cocktail puede resultar explosivo, a veces para bien, otras para mal.
En este caso voy a contar el caso trágico de la torre de la nueva sede central de la CCTV, el canal nacional del gobierno chino, que incluye más de 14 canales oficiales, todos reproduciendo la propaganda política que el gobierno impone, pero ese es otro tema. Dicha entidad es símbolo y representante del país y su partido comunista gobernante y como tal, su nueva sede en Beijing debe impresionar al mundo. Para ello llamaron a concurso y uno de los más innovadores y trascendentes estudios del planeta, OMA de Holanda ganó con una propuesta realmente impactante. El planteo de base fue que había que experimentar con modos nuevos de revolucionar el diseño en la arquitectura de rascacielos, ya que la misma según ellos se ha transformado en monótona y repetitiva, y siempre siendo la máxima altura la mayor aspiración de los mismos.
La propuesta de OMA consta de dos edificios, el primero la sede la CCTV y a su lado un edificio que incluye un centro cultural de televisión y el lujoso hotel Mandarin. El primero siendo el hito arquitectónico fue oficialmente inspirado en los "caracteres chinos" (es lo que usualmente nos gusta decir a los arquitectos para justificar los desajustes de nuestra mente y disfrazarlos de magníficas ideas). Un rascacielos de forma revolucionaria, totalmente atípica y un desafío estructural inimaginable. 8 años de construcción, un presupuesto inicial aleboso, 850 millones de euros, 234mts de altura y 54 pisos. Parte del edificio flota en el vacío de manera increíble.
Su edificio acompañante es como un hermano bobo a su lado, un edificio más típico pero con una forma también bastante atípica. Ambos, en conjunto forma un predio de una manzana completa, en dimensiones de Beijing por supuesto, colosales.

Torre de la CCTV Septiembre 2009

He tenido la suerte de ver el avance de esta obra durante sus dos últimos años de construcción y aún hoy yendo repetidas veces a Beijing por trabajo la sigo viendo. Es un edificio realmente impactante e igualmente lo fue su proceso de construcción donde se podía ver a los obreros colgando en el vacio a 230 metros de altura mientras se iban montando las gigantescas piezas del complejísimo entramado estructural. Algo así como un verdadero rompecabezas en 3D donde cada pieza tenía su lugar correcto o sino jamás sería completado. Un edificio desafiante de la gravedad, un maravilla desde el punto de vista de la ingeniería y para muchos desde lo arquitectónico.

Algunas etapas de su construcción

Pero llegó el final del año nuevo chino en febrero de 2009 y casi coincidiendo con la tan esperada inaguración de ambos edificios (aún estando vacíos pero casi completamente terminados)cuando a raíz de un fabuloso festejo de fuegos artificiales (ilegal según el gobierno) con la intención de celebrar ambos episodios, una cañita voladora se les desvía y prende fuego el segundo edificio, el cual, al cabo de unos minutos deviene en un infierno en la tierra y se desvanece en un desgarrador incendio.

Infierno en la torre. Esta no es mía ya que no estaba allí.

Luego de horas los bomberos combaten el fuego durante la noche entera y el hotel de lujo Mandarin, hermano del de la CCTV quedó casi completamente pulverizado por el fuego. Cientos de millones de dólares hechos humo en un puñado de horas.....literalmente hablando. Así, es como aún hoy, Diciembre de 2010, casi dos años más tarde del incendio, luce la torre

Septiembre 2009

Lo que sigue después de la tragedia es quizás aún más trágico y es cuando pone en mayor evidencia las falencias de emprendimientos así. En principio, los reportes dicen que la manera ultra veloz y espeluznante a la que se consumió el edificio fue debido a la onerosa cubierta de zinc y aluminio que envuelve el edificio, la cual le da ese look tan fabuloso que los arquitectos buscaban (luce de primera, pero ojo con el fuego, no?) . Luego del incendio comenzó la investigación para determinar qué sería entonces del futuro del edificio. Se reconstruiría? se demolería? se repararía? Comenzaron a hacerse decenas de peritajes sobre la estructura y hoy en día todos parecen concordar con que la estructura no sufrió daño permanente, con lo cual podría repararse el resto, pero fijénse aquí viene el problema, los mismos que dicen aquello son los mismos que no quieren poner la firma para asumir la responsabilidad. Complicado, no? Lo más lógico entonces sería pensar en demoler y arrancar de cero, pero se determinó que no se puede porque la estructura del edificio está cosida con la del gigante de al lado y mutuamente se aseguran la estabilidad. Más complicado, no? Entonces, no se puede reparar porque nadie se quiere hacer cargo, no se puede demoler porque de hacerlo se cae el de al lado. Así es que al día de hoy, luego de casi dos años, el horizonte urbano de la zona más moderna y cara de Beijing, dónde 1m2 puede llegar a costar 10 o 20.000 dólares, incluye un esqueleto fiero destrozado por el fuego y para el cual aún no tienen un destino definido.

Pero la flamante torre de la CCTV sigue ahí, luciéndose espectacularmente en el horizonte de Beijing, un verdadero hito, un hito que hasta el día de hoy, está ocupado al mínimo. Pero cómo? dirán, si a ese no le pasó nada. Es cierto no le pasó nada, pero en ese edificio nadie parece querer trabajar. Por empezar la CCTV, la cual ocuparía la mayor parte del edificio trasladando su sede central allí, jamás lo hizo, a cambio trasladaron algunas oficinas las cuales ocupan quizás una infinitésima parte de este edificio que en su totalidad tiene 473.000m2
Los demás solitarios ocupantes son principalmente empresas extranjeras, los chinos realmente no quieren trabajar allí. Yo no soy una persona impresionable, pero hace poco me paraba delante del edificio, lo miraba y pensaba, no cualquiera podría trabajaría sentado en una oficina ubicada en ese gigantesco voladizo flotando sobre el vacío a más de 200mts de altura. Se podrá trabajar cómodo, sabiendo que el piso de nuestra oficina no tiene apoyo firme sino que está flotando en el vacío? . Los arquitectos probablemente no pensaron en aquellos factores subjetivos que afectan a la gente. Quizás en su afán de lograr algo único, escultórico, algo que cambie el destino de nuestras ciudades abarrotadas de torres tan "monótonas, aburridas y poco imaginativas" que ocupan nuestro espacio urbano desde hace un par de siglos, lograron un edificio que la verdad, luce fantástico, una pieza escultórica, provocativa, pero en la que aparentemente casi nadie en China quiere habitar, por el contrario, las torres monótonas (y las hay bien feas) de los alrededores están habitadas al 100% y no se consigue ni un lugar disponible en el cual montar una oficina.
La nota de color para cerrar con esto vuelve a la inspiración de los arquitectos en los caracteres chinos. Se ve que no les salió muy bien la bajada a la realidad, ya que al pasear con mis colegas (chinos) en los alrededores de la torre se reían del apodo que la gente común le puso a esta gran interpretación holandesa de los caracteres chinos; los chinos le llaman: la VAGINA!* (en determinados ángulos los chinos ven a este edificio como a una mujer en cuatro patas con un gran agujero en el medio). Fabuloso!

*no uso la palabra vagina como una formalidad sino que es la traducción literal de la palabra en chino.

2010-10-17T19:23:00.001+08:00

Compartiendo. Xishan

Si hay algo que me gusta de viajar por el mundo es poder aprender y experimentar los diferentes modos que cada cultura tiene para agasajar a sus invitados, y la manera de agasajar de los chinos es invitando a comer.
La comida o mejor dicho el acto de comer, es en China quizás el punto más fuerte de cohesión social. Hay otros, como los tantos juegos de mesa que uno ve por las calles de todos los pueblos y ciudades, pero la comida, sea el almuerzo o la cena o la segunda cena, son momentos especiales del día donde los chinos se reúnen no sólo a comer sino también a socializar, porque es extremadamente raro ver gente sentada sola comiendo como uno ve en occidente. Sea trabajo, encuentro de amigos, de familia, de cumpleaños, de casamiento, de nacimiento, cerrar un contrato, etc, no importa ni el día ni la hora porque siempre hay una excelente excusa para salir a comer. Es una costumbre muy fuerte entre los chinos, quizás más fuerte que en todos los demás países por el grado de frecuencia con el que se hace acá. Es un acto social, un medio de relación y curiosamente, también a diferencia de otros países como los latinos, la mayoría de las veces todo el intercambio transcurre durante la comida y no durante la sobremesa, la cual generalmente es muy corta o directamente inexistente.
Una de las cosas que a mi parecer sobresale de esta costumbre, es el acto de compartir. La comida en China, en todos los estratos sociales se comparte, la gente comparte la comida y comparte su vida através de ella, esto se ve en todos lados, tanto en la extrema pobreza de la China rural hasta la lujuria y la onerosidad de los ricos en las grandes ciudades. Y aún en los estratos más pobres es muy pero muy difícil encontrar gente que pase hambre si es que se puede encontrar.
Siendo esta la costumbre social más fuerte en el país no es casualidad que también sea el modo de agasajo elegido para el visitante. Y es un agasajo verdadero, cuando un chino invita a comer se come a lo grande, no importa el presupuesto, se ordenan decenas de platos diferentes, sea en un restaurant de alto rango o de bajo dependiendo quien invite, no se escatima. Y esto dejenmé decirles que es un gesto hermoso que tienen hacia a uno. Muchas veces me ha tocado ser invitado por gente que tiene muy pero muy poco y sin embargo eso no los limita, es una genuina demostración de afecto y de recibimiento cuando un chino invita a comer, sea rico o sea pobre, y eso se siente muy adentro. Curiosamente es mucho más difícil penetrar en la intimidad. Me han invitado a cenar centenas de veces desde que vivo en China, pero muy raramente me han invitado a la intimidad de sus hogares. Hay ciertas y muy probables teorías por las que esto puede ocurrir y tiene que ver con lo que ya he escrito en este blog sobre "perder cara". Quizás a la que yo más adhiero es la que explica que el chino promedio, sobre todo el de clase media y baja en general no suele invertir en su hogar tanto como en otras cosas como un super teléfono celular, un buen auto, ropa y accesorios caros y claro, gastar mucho en salir a comer. Como resultado de esto muchos viven en hogares que quizás ellos no consideran que estén a la par del estandard de quien invitan. Esto es muy común y toca más de cerca a los occidentales porque involucra cierta especulación por parte de ellos de que uno está a un estandard más alto. Claro que es el caso particular de las clases bajas y disminuye a medida que el poder adquisitivo aumenta. Aún así, llegar a la intimidad del hogar no ocurre tan simplemente en ninguna clase. De las puertas para afuera sin embargo, sea el agasajo, la demostración de preocupación, de afecto y de ayuda son totales y estas cualidades son las que hacen que uno se sienta siempre muy contenido dentro de este país.

Los vestigios de la tragedia

2010-07-08T14:20:00.025+08:00

Fragmento de la ruta original

En mayo pasado y casi coincidiendo con el segundo aniversario de la catástrofe, me tocó recorrer la totalidad de la región que fue hecha trizas por el devastador terremoto del 12 de mayo de 2008 que midió 8 puntos en la escalar Richter y dejó un saldo de aprox 69.000 muertos 18.000 desaparecidos y 375.000 heridos y se estima que hasta unas 11 millones de las 15 que habitan la región quedaron sin hogar, cifras por demás escalofriantes.

El no haber vivido ese momento en persona aleja infinitamente de poder entender qué se siente atravesar una catástrofe, pero visitar la zona en cuestión, incluso dos años después me dió al menos una idea de la magnitud de la misma. Y la verdad es que hay que recorrer ese lugar para darse cuenta.

Pueblos arrastrados por el río

Desde su mismísima situación geográfica la región invita a la peor de las tragedias en caso de terremotos, aludes, avalanchas. Los el camino serpenteante de 100km que une la ciudad de Dujiangyan 都江堰 con la ciudad de wenchuan 纹川bordea un río que por momentos es furioso, que forma un valle estrecho rodeado por montañas que a medida que uno avanza hacia el norte se vuelven más y más altas y verticales. Por momentos el valle se abre en grandes reservorios de agua pero a largo de la mayor parte, la sensación es la de transitar por la base de una zanja angosta encerrada por paredes monumentales, y es a lo largo de este camino, el único, donde se encontraban los pueblitos. La mayoría de ellos quedó sepultado completamente, la única ruta que existía quedó totalmente destruida y hoy, transitando por el camino nuevo se pueden ver algunos de los fragmentos en ruina que quedaron de la ruta original. Las imágenes erizan la piel. Puentes partidos al medio con trozos clavados en el río, túneles sepultados y lo peor de todo, los escombros de pueblos enteros alguna vez habitados, hoy devenidos en pueblos fantasmas y en ruinas. Los 100km son un museo natural de las tragedias que nos trae la naturaleza.
Este paisaje que por cierto es impactante y hermoso, se volvió un arma letal a la hora del terremoto, las paredes de las montañas se comenzaron a desmoronar de a trozos gigantescos, miles y miles de toneladas de piedras cayendo directamente sobre los pueblos inmediatamente al pie de las mismas. Hoy mismo se pueden los cráteres gigantes calados en las mismas.

A la derecha, montaña desmoronada

En el centro, detrás de la ruta/puente reconstruida, montaña partida.

Pueblo reconstruido y montaña calada cuyo desmoronamiento sepultó al pueblo.

El trabajo de reconstrucción no es ni más ni menos que admirable, se han reconstruido pueblos y pequeñas ciudades desde cero , muchos han sido terminados, otros continuan en incesante avance. La velocidad de la construcción es apabullante y teniendo en cuenta la dificultad de la situación geográfica esto tiene un mérito extra muy valioso. Tal ha sido el avance que en muchos fragmentos del trayecto es hasta difícil de creer que ahí ocurrió una tragedia semejante.
La pequeña ciudad de Yingxiu 映秀 fue el exacto epicentro del terremoto y como tal fue hecha trizas literalmente y la recontrucción que está siendo llevada acabo es total. Una vez finalizada la misma incluirá varios museos y monumentos para la memoria. Hoy todo es grúas y decenas de edificios cubiertos por andamios. La tarea de ingeniería vial no es menor, la principal ruta que conecta la región ha sido reconstruida en su totalidad y paralelamente se están completando túneles de hasta 4km de largo y varios puentes.

Reconstrucción

Reconstrucción de pueblos enteros

La región es esencialmente un caos ya que el incesante tráfico de camiones, principalmente hormigoneros hace la experiencia (para uno que viaja en bicicleta) bastante estresante. Ruido, polvo, arena, piedras, todo flota en el aire, cortes, desvíos, túneles sin luz, subidas, bajadas. Y gente.
Y la gente, mucha aún vive en pequeños asentamientos para refugiados que fueron levantados luego del tragedia y se encuentran dispersos a lo largo del camino. Allí esperan pacientemente el final de las nuevas construcciones para ser trasladados y poder comenzar a reconstruir sus vidas. Naturalmente la gente lleva en sus miradas un fuerte dejo de tristeza y es de entender, teniendo en cuenta que prácticamente cada sobreviviente, no sólo sobrevivió a la experiencia traumática sino que debe sobrevivir día a día a la pérdida de uno, muchos o incluso todos sus seres queridos en la catástrofe, y de por sí la totalidad de sus posesiones.

Refugiados

Campo de refugiados.

Campo de refugiados

Una vez más destaco que el esfuerzo de reconstrucción es impresionante y muy valorable por parte del gobierno y las partes involucradas ( wow, leánme diciendo algo bueno de los políticos, ni yo me lo creo) . Al menos, dentro de la gravedad de la situación, al menos hay un respaldo para esta gente y es notable. Estas imágenes son positivas en comparación a las zonas arrasadas por el Tsunami de 2004 que recorrí en Sri Lanka en 2006 dónde aún, luego de dos años todo se encontraba en ruina y nadie parecía preocuparse por cambiar la situación.

Esperando

A la izquierda, camino nuevo, a la derecha, camino original sepultado

Pueblo inundado y desaparecido

Reconstrucción

Recuerdos de la tragedia. Alguna de las tantas rocas que sepultaron pueblos enteros

Mallas contenedoras de derrumbes

Problemas de infraestructura que aún no se sortean

Patada Mundial

2010-07-08T11:19:00.003+08:00

No sólo no me gusta el fútbol, sino que lo odio, los motivos escapan a los fines de este blog así que los obviaré. Pero mucha gente me pregunta sobre la importancia del mundial de fútbol en China.

A los chinos les gusta mucho el deporte, no tanto el practicarlo como el verlo a modo de entretenimiento y el fútbol no es la excepción. La repercusión del mundial de fútbol es muy alta, no tanta como la que quizás tiene un país tradicionalmente futbolero, el fútbol aquí no detiene un país entero, como suele ocurrir en mi país de origen, pero la gente definitivamente se hace su tiempo y espacio y acomoda sus agendas para poder seguir los partidos.
Quizás la peor desilusión que experimentan los chinos conmigo es cuando respondo con indiferencia sobre temas de fútbol, los cuales ignoro completamente. Ya suficiente tener que cargar con la cruz de un nombre, Maradona, a donde quiera que vaya. Y cómo si eso fuera poco ahora parece sumarse otro, acá se pronuncia MESHI MESHI y cada vez que me lo nombran esperando una reacción de mí, me digo a mí mismo: "NO NO NO, otro mas??? cuándo se va a acabar esta pesadilla?." Pero algo sí rescaté de Maradona y fue su apoyo incondicional a las Abuelas de Plaza de Mayo durante este último mundial, el cual considero un acto encomiable y digno de ser aplaudido y apoyado. Con dicha movida se ganó todos mis porotos y espero que haya llevado a muchos argentinos y quizás latinos a poner la cabeza donde REALMENTE importa!
En fin, no voy a desperdiciar muchas palabras, en China el fútbol es muy importante y conocen a todos los jugadores y Argentina es lejos uno de los favoritos, sino el más favorito de los chinos y cuando el favorito hace el ridículo total ante otro equipo, así es como sale en los diarios también.

NOTA: No, no siento orgullo porque para mí el amor por nuestra tierra nada tiene que ver con un deporte. Como argetino siento orgullo por Ernesto Sábato, Borges, Cortázar y tantos otros y no por alguien que patea una pelota como bobo de un lado para el otro. Cuestión de gustos.

Marzo amarillo y luminoso

2010-07-07T14:02:00.008+08:00

El invierno en Chengdu parece una temporada interminable. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes cubiertos de un manto gris casi permanente, apenas unas leves lloviznas humedecen el cielo, pero ni siquiera llueve. Y lamentablemente, Chengdu al igual que tantas otras ciudades, incluida Shanghai, sufre de no ser considerada una ciudad realmente fría por lo tanto ningún edificio está equipado con sistemas de calefacción y el mismo está limitado a los aires acondicionados de ciclo invertido o radiadores eléctricos. Ninguna de las opciones es verdaderamente eficiente e implican un verdadero gasto de energía, sin mencionar que la electricidad en China no es barata.
Es cierto, con temperaturas invernales entre los 7C y los 12C, no es una ciudad realmente fría en términos de temperatura, pero si a eso le sumamos alta humedad y ausencia total de calefacción, el frío se lleva en el cuerpo casi permanentemente todos los días. La definición perfecta de esta situación es, no hace frío pero se siente frío. Es una sensación maldita y es difícil acostumbrarse. En ciudades como Beijing, Shenyang, Harbin en el norte de China, las temperaturas pueden llegar a los -20C y acompañadas de vientos siberianos, sin embargo en dichas ciudades la calefacción es central, y no central individualmente en cada edificio sino que la ciudad misma provee el agua caliente que llega a los radiadores de cada departamento. En cada espacio cubierto de estas ciudades se siente el comfort del calor, en cambio en ciudades como esta el nivel de comfort es bajísimo y el frío se lleva dentro y fuera de cualquier espacio.

Luego de meses que se sienten fríos, grises e interminables llega marzo y Chengdu y todos sus alrededores se inundan de 油菜花, una flor que con un relajante color amarillo le devuelve a la retina un poco del color que necesita y alivia una necesidad casi imperiosa del cerebro por ver color. Y como campos infinitos que extienden un manto amarillo, la esperanza de la primavera revive. Desde el aire se ven infinitos parches de color extendiéndose en el horizonte como con la intención de lograr pintar de amarillo la superficie entera de Sichuan.
Coincidiendo con este momento del año llega 元宵节 el festival de las linternas y la ciudad se enciende de noche con el color de las linternas encendidas por doquier, particularmente en los parques cuyos senderos son cubiertos por un techo de linternas que despiden luz y color hacia todos lados. Como casi todas las festividades chinas, su origen es bastante indeterminado y está generalmente explicado con un sinfín de mitos creados a lo largo de la historia. Según dicen el festival se creó para generar relaciones positivas entre la famila, la sociedad y la naturaleza, y es muy probable que sea así porque el efecto en la gente es notable. Mucha alegría, gente en las calles paseando entre amigos y/o familia.

Sin embargo, las temperaturas agradables tardarán aún más en llegar y luego de 5 meses de sentir frío en un clima no frío, mayo devuelve el comfort y quizás algunas resolanas. Aunque el comfort dura poco ya que junio ya comienza a abrumar con el calor del verano. En resúmen, la primavera es un simple y efímero espacio en el tiempo en Chengdu.

60 años agridulces

2010-06-29T23:30:00.022+08:00

Guardianes de Tian'an men

Voy a ser honesto, siento un profundo desprecio por la mayor parte de los políticos que gobiernan de una u otra manera este mundo en mayor o menor grado (no hacia la política en sí). Desde que tengo conciencia política, dicho sentimiento no ha hecho más que seguir una estrepitosa curva ascendente que nunca se detiene y que empeora constantemente. Dicho desprecio tampoco está dirigido hacia ninguna bandera política en particular, las abarca a todas, porque preocuparse por la gente y su bienestar no es meramente una cuestión política sino una cuestión del corazón y de amor hacia el género humano. Las personas honestas, genuinas y que verdaderamente sienten eso no son ni de izquierda ni de derecha. Y los que siguen este blog saben que el gobierno chino y sus políticos no son una excepción en la curva de mi desprecio hacia aquellas personas que encontrándose en una situación de poder hacen uso y abuso de ella en favor de intereses personales o de unos pocos.

Por motivos laborales me tocó pasar dos semanas en Beijing en septiembre pasado, en el instante previo inmediato al gran festejo del aniversario de los 60 años de la República Popular de China fundada el 1ro de octubre de 1949 por el genocida Mao Zedong y sus tropas. He ido a Beijing una decena de veces en los últimos 3 años y es una ciudad que aprecio mucho y en la cual disfruto pasar tiempo. Cuando llegué esta última vez, me encontré con una ciudad vestida de gala preparándose para una gran fiesta por venir pero paralelamente una ciudad que parecía estar al borde de una guerra. El operativo de seguridad era lo más similar al de una ciudad que está por ser bombardeada. En cada esquina en las zonas cruciales de la ciudad se agrupaban policías de escuadrones especiales armados hasta los dientes escoltados por camionetas de última generación. La policía regular se encontraba dispersa en el resto de las cuadras donde caminan millones de personas de todo China y el mundo que visitan Beijing diariamente. Según me comentaba gente (chinos) en quienes confío, había también una gran cantidad de policías encubiertos tanto en las calles como en el transporte público. Cada estación, de todas las líneas de subterráneos contaba con su propia estación de rayos X y agentes de seguridad para el control individual de cada bolso o equipaje portado por los que conmutan día a día en la ciudad. Demás está decir que luego de dos cambios de estación, la experiencia de viajar en subterráneo se volvió miserable ya que montar y desmontar la mochila que uno lleva por cada cambio de estación, junto con las miles de personas que viajan con uno, tal como control de seguridad de aeropuerto, pero en una ciudad donde conmutan millones de personas diariamente, es por demás una experiencia fastidiosa.

Zona de guerra

Y es en este tipo de situaciones donde las hipocresías afloran más que nunca. Mucho he escrito ya sobre las situaciones particulares de las minorías étnicas en China, principalmente los tibetanos cuyo país ha sido invadido por el Ejército Rojo de Mao hace más de 60 años y de los Uighur en Xinjiang muchos años atrás, entre otras minorías. Y lo que cabe mencionar a los fines de este texto es que la situación entre tibetanos e uighurs con chinos Han, sigue en estado constante de tensión y sin mejorar. Esto deviene en un sinfín de medidas implementadas por el gobierno para seguir cercenando las pocas libertades de ambas etnias, restringir su contacto con el mundo exterior y por otra parte haciendo uso de un enorme aparato propagandístico que diariamente pinta realidades diferentes por la TV y la prensa, no sólo hacia el mundo sino hacia los mismos chinos. El engaño es constante.
Por eso pasear por Beijing durante el festejo de los 60 años de la República resultó un paseo agridulce. El clima festivo y la alegría de la gente que no ve el trasfondo, que no lee entre líneas y que vive una realidad paralela es lo lindo aunque en su mayor parte sea una belleza basada mayormente en ignorar. El operativo policial/militar era ya de por sí irritante pero lo peor viene cuando uno camina por calles empapeladas con carteles mostrando una China unida donde todas su minorías viven en armonía. En los túneles de los subterráneos se veían carteles iluminados, con la leyenda: “CHINA 1949-2009” y la imagen de alguna persona de una minoría étnica sonriendo, alegre. Y nada más alejado de la realidad. Durante 2008 y 2009 hubo levantamientos y fuertes protestas tanto en las provincias “autónomas” de Xinjiang y Tibet como en provincias aledañas donde viven dichas minorías, las cuales el gobierno no hesitó en reprimir con mano de hierro, con persecuciones y encierros que se prolongaron durante los meses posteriores.
En un reciente viaje a la provincia de Xinjiang, en una conversación callejera que mantuve con un Uighur en la ciudad de Urumqi, me decía casi al oído y a manera de confidencia, en un chino fracturado: “esta gente no nos quiere” mirando a los chinos Han que pasaban alrededor. Más adelante en la provincia de Qinghai el miedo de los tibetanos a hablar de algo se siente muchísimo mayor aún.

Y si las cosas son tan pacíficas como se quieren pintar, por qué habría necesidad de semejante operativo policial? Por qué montar carteles de minorías felices y por otro lados condenarlas públicamente como subversivas simplemente por luchar por un poco más de libertad?

Estado policial.

Cuando uno ve que la minoría sufre y el monstruo sonríe sin mostrar los dientes, ostentando unidad con un cinismo inefable no nos queda más que la impotencia, y eso duele. También duele que millones de chinos Han decentes e inocentes sean arrastrados a la misma bolsa, cuando una enorme porción de ellos mismos no creen en el discurso hipócrita de su propio gobierno, y el resto son de alguna u otra manera manipulados y eventualmente llevados a la enemistad con la minoría de manera injusta y perversa.

Como siempre, el poder de unos pocos manipula a las masas y juega con ellas como titiritero de una obra perversa. Y eso es lo que muchos políticos, de todo el mundo sin excepción y cada uno dentro de sus propias idiosincrasias, intentan hacer con nosotros y no debemos permitir. Y a veces es una pena que la enorme, veloz y en muchos aspectos muy positiva evolución de China sea manchada por cosas como esta, y eso es algo de lo que muchos chinos son muy conscientes y muchos tratan de cambiar.

Nacionalismo en los hutongs

Qué mirás?

Mirando al pasado y caminando al futuro. Tian'an men 10-2009

La foto con Mao. Un clásico. Triste.

Bajada de bandera. Tian'an men

No es el aeropuerto, es cada estación de metro en Beijing

Propaganda, inmunda propaganda

Propaganda, inmunda propaganda

Watch your hand. Cuidado con la mano.

Epoca de fiestas

2010-02-10T18:41:00.005+08:00

Es el tercer año nuevo que paso en China y en esta sucesión de año nuevo occidental seguida por año nuevo Chino es donde se siente la diferencia más sustancial entre vivir en una ciudad china o vivir en Beijing o Shanghai. La abrumadora presencia de extranjeros, principalmente occidentales, en dichas ciudades hace de ambas festividades un evento importante.
Recuerdo los dos años nuevos anteriores que pasé en Shanghai donde si bien se notó una diferencia en efusividad a favor del año nuevo chino, el 1ro de enero fue de todas formas una noche de gran festejo, incluyendo fuegos artificiales, fiestas en todos los bares y mucha gente en la calle hasta las primeras horas de la mañana. No es sólo por la enorme comunidad occidental que es la principal impulsora de dichos eventos sino por la influencia que los mismos tienen sobre los chinos shanghaineses, los cuales poco a poco van absorbiendo y adoptando las costumbres internacionales.

Sin embargo es en ciudades chinas como Chengdu donde se siente el abismo entre ambos mundos. Si bien China adoptó oficialmente el feriado internacional occidental del 1ro de Enero, fuera de las dos grandes megápolis internacionales de China, el primer día del calendario gregoriano tiene poca o casi nula influencia en las costumbres de los chinos de provincia. Durante toda la semana previa al 2010 no hubo prácticamente diferencia alguna con cualquier semana laboral, el 31 de Enero fue un día de trabajo común y corriente, no sólo para los que terminaron de trabajar en horario normal sino para los que tuvimos que hacer horas extras. Al final del día, ya entrada la noche "taza taza cada uno a su casa" y la ciudad se mantuvo en el relativo silencio habitual de cada noche. Un poco apagado, desde mi casa y totalmente solo esperé las 12 de la noche mirando por la ventana hacia el centro de la ciudad, cuyos eficios íban de a poco oscureciendo cada una de sus ventanas, cuando el 2010 entró en silencio sepulcral, sin luces, sin colores y sin el más mínimo indicio de que en el resto de el mundo (incluyendo Beijing y Shanghai) las demás personas se encuentran ya en clima festivo expectantes por el año entrante. Y por si hiciera falta aclararlo, la navidad literalmente no existe ni espíritu ni en feriado.

Casi carente de sentido y de cualquier valor emocional recibimos el 2010, al menos el feriado existió y fue un día sin trabajo. Pero sólo hubo que esperar un tiempo más para vivir la experiencia inversa. Hace no menos de 3 semanas (las previas al 14 de febrero, en el caso de este año) la ciudad y la provincia se fueron paulatinamente transformando para recibir ahora sí, el año nuevo, el "único" año nuevo por aquí, el año nuevo chino. Desde el ambiente laboral, donde de lo único que se habló en el último mes fue sobre los preparativos para la fiesta de fin de año, hasta la atmósfera que se percibe en la gente por las calles, en las linternas colgantes en cada negocio y a lo largo de las avenidas, todo comenzó a contribuir a un enorme y efusivo clima festivo, que se volvió omnipresente y es hermoso, indescriptible, se siente en el aire, se ve en la gente. Las fiestas de fin de año comenzaron la semana pasada con festejos maravillosos, cenas, eventos, encuentros, restaurantes desbordando, millares de personas que como hormigas inundan las calles, los centros comerciales, los parques con espíritu vivo y alegre.

Cada minuto vacío del año nuevo occidental valió la pena la espera para llegar a los días que se viven hoy en esta ciudad que es incomparable a todo lo vivido antes en Shanghai, todo lo anterior queda para mí opacado como eventos teñidos de una mezcla que borra la esencia de los lugares. Si bien ese internacionalismo es muy lindo también y se vive diferente, me quedo indudablemente con la experiencia autóctona de vivir en China.

Les deseo a todos 新年快乐！！felíz año nuevo, chino por puesto. Año del tigre de metal.

Eternamente gris

2010-01-09T15:39:00.006+08:00

Un día como todos, sin lluvia, sólo gris.

Finalmente es hora de romper el silencio. Llevo casi 8 meses viviendo en Chengdu y hasta ahora casi nunca me había sentado a escribir. En parte por la infinidad de cosas que ocupan mis días, pero por sobre todas las cosas por una inevitable necesidad interna de vivir y experimentar para poder contar. Recuerdo mis primeros días viviendo en Shanghai hace ya 3 años donde al poco tiempo de haber llegado ya me sentaba a escribir la explosión de emociones que me surgían. Esto no implica que ahora viva una explosión inferior sino que en una mirada retrospectiva a algunas cosas que he escrito en el pasado, creo que a veces he sido apresurado y no me he tomado el tiempo necesario para absorber más profundamente la realidad que me circundaba. Ello no ha hecho de dichos textos anteriores algo menos real ni mucho menos, ya que de haber sido así me hubiera encargado de hacer las correcciones pertinentes, no obstante, esta vez he optado por esperar y dejar impregnarme por una mayor cantidad de tiempo. Y eso es lo que he hecho durante estos últimos 7 meses y por eso, a pesar del enorme interés (y reclamo!!) que muchos de uds. me ha hecho llegar durante estos meses no me había sentado a escribir. Pero aquí estoy, y espero poder seguir satisfaciendo todas sus curiosidades.

Chengdu, es la capital de la provincia de Sichuan, ubicada al suroeste de China, más cerca de India, Nepal y Birmania que de Shanghai o Beijing. A escala nacional, no está entre las ciudades más grandes del país pero fue y es ciertamente una de las más importantes en la historia de China. Principalmente por haber sido históricamente la provincia más populosa. Hasta el año 1997, solamente Sichuan tenía 120 millones de habitantes. Fue en dicho año cuando una decisión política y estratégica del gobierno llevó a Chongqing (ciudad a 350km al Este de Chengdu) a ganar su propia autonomía y a separarse de la provincia llevándose consigo sus 30 millones de habitantes. Desde aquel momento Sichuan es la segunda provincia más populosa del país con unos 90 millones de habitantes.

En términos de desarrollo y crecimiento desmedido Chengdu no es la excepción a ninguna otra gran ciudad China del siglo XXI. Con unos 13 millones de habitantes, construcción exorbitante, torres de viviendas y oficinas que se levantan indefinidamente en el horizonte aparejadas de gigantes shoppings, con 1000 a 1500 autos nuevos que encuentran la calle cada día que se vive en esta ciudad, y perfilándose como el "Silicon Valley" de China parece difícil creer que Chengdu es una ciudad de segundo orden para los estándares del país. Intel, IBM, NOKIA, Motorola, SAP, Siemens, Canon, HP, Xerox, Microsoft, Volkswagen son algunas de las compañías con base en la ciudad y sus alrededores.

Sin embargo a pesar de estos números y nombres por demás impresionantes, la ciudad es sin dudas una capital provincial. Chengdu es a Beijing o Shanghai lo que Mendoza o Córdoba son a Buenos Aires o Bilbao o Granada a Madrid o Monterrey a México DF. En el caso particular de China, Chengdu tiene una cualidad que la distingue de las otras mencionadas, el influjo de extranjeros es infinitamente menor. La población de extranjeros en Shanghai está bordeando el medio millón de personas, la de Beijing unos 400.000. En contraste, la de Chengdu apenas si llega a los 5000. Eso tiene varias implicaciones para uno como extranjero residente, las cuales iré de a poco contando en otros textos. Pero en lo que respecta a esta introducción, Chengdu es definitivamente una ciudad provincial y 100% china, se siente en el ritmo, en la gente, en las costumbres y tradiciones y eso es quizás lo más hermoso que tiene la ciudad. Vivir aquí es una verdadera experiencia de vivir en China a diferencia de las experiencias pseudochinas teñidas de sabor occidental de Shanghai y Beijing.

La ciudad también se adjudica (discutiblemente) dos grandes títulos: las mujeres más lindas de China y una de las mejores, sino la mejor y más deliciosa culinaria del país. Temas que abordaré en detalle más adelante.

Quizás el bemol más importante de esta ciudad y que afecta a muchos recién llegados (y no tanto) es su ténebre clima. Geográficamente la ciudad se encuentra en una enorme cuenca plana a 500mts de altura sobre el nivel del mar, un pozo rodeado de montañas gigantes en todos sus lados. Los himalayas y el Tibet se levantan casi inmediatamente al oeste de la ciudad, como las cadenas montañosas al sur, norte y este. La ciudad está amurallada, protegida en el invierno de los temibles vientos provenientes de Siberia y dotada de un clima bastante equilibrado en las cuatro estaciones. Inviernos fríos pero no helados, veranos calientes pero no asfixiantes. Sin embargo, la misma situación geográfrica que la preserva de un clima áspero la condena a su clima casi eternamente nublado, neblinoso y gris. Chengdu es una de las ciudades con menos exposición solar anual del mundo y luego de casi 8 meses de vivir aquí y con tan sólo un puñado de días de ver el sol (los cuales nunca son completos) lo puedo confirmar.
Como contrapartida positiva, la ciudad tiene una vegetación perenne notable que le devuelve el color perdido a una calidad urbana estéticamente gris; está atravesada por dos ríos hermosos cuyas costaneras desbordan de gente llena de vida y alegría; goza de barrios antiguos reciclados que son el escape perfecto a la gran escala urbana de la ciudad; templos milenarios taoístas y budistas donde se puede recuperar un poco de la espiritualidad perdida en el país.

Pero quizás lo más maravilloso y fascinante no está aquí sino en la inmediatez. La naturaleza está al pie de la ciudad, a pocos kilómetros aparece un horizonte indefinido de montañas enormes que conducen al techo del mundo, pueblos rurales varados en el tiempo, costumbres milenarias, etnias que perviven en la vorágine de un país que nunca se detiene. El fascinante universo de Sichuan se extiende como anillo alrededor de Chengdu y es un mundo aparte que no tiene desperdicio y sobre el cual contaré mucho.

Aquí van algunas fotos de referencia

El río

El río y algo de sol

parques

amigos

Puentes

consumo en chunxi lu

Eclipsado!

2009-07-24T21:05:00.008+08:00

Muchos piensan que estoy muy vago por no actualizar el blog. Lo cierto es que cuando llego a un lugar cada vez me tomo más tiempo para absorberlo, sentirlo y empezar a tratar de entenderlo hasta poder empezar a escribir sobre él. Es por eso y algunos motivos más por los cuales en los casi dos meses que llevo viviendo en Chengdu no he escrito nada. Pero pronto comenzaré a desbandarme, lo prometo. Por ahora un texto corto para entretener.

El miércoles pasado China fue testigo del más extenso y más perfecto eclipse solar de este siglo. Leí por ahí que no habrá ninguno que lo supere hasta el año 2132, no sé en cuántas vidas de aquí en adelante llegaré a ese año así que por las dudas, me puse el despertador a las 8am, agarré mi cámara y mi trípode y salí a la caza de dicho evento. No tenía muchas esperanzas, el cielo de Chengdu es gris y neblinoso el 98% del año y en escasas oportunidades solemos ver el sol en su estado más puro. Pero de todas maneras decidí irme a la plaza más cercana de donde vivo y esperar. Luego de un rato y en un clima muy familiar de chinos en chancletas, musculosa y rudimentarios protectores para los ojos, las nubes se abrieron milagrosamente cuando el eclipse estaba ocurriendo. Por algo menos de un minuto se vió en vivo y fue magnífico. Fue como una de esas cosas que transforman la realidad en unos segundos pero que la devuelven a la normalidad en unos minutos, a diferencia de lo que sería una catástrofe.

Durante la transición todo se siente diferente. Es decir, en segundos todo se volvió de pleno día a noche cerrada y la ciudad se encendió completa como si fueran las primeras horas de la noche para luego volver al día unos 8 min más tarde. Fue mágico y muy extraño.

La vuelta inminente.

2009-05-12T12:51:00.004+08:00

No, esta foto no la tomé yo, pero forma parte de todo lo que trato de ver a través de imágenes antes de llegar al lugar que será mi nuevo hogar durante el tiempo que vendrá, y como siempre digo, por quién sabe cuanto tiempo.

Luego de un maravilloso y fructífero año viviendo en Australia donde pude poner al día la purificación de mis pulmones contaminados por haber vivido en China, de haber disfrutado de una tierra de días radiantes, soles y cielos brillantes, aguas cristalinas, orden, gente linda y buenas vibraciones ya estoy listo para volver a lo mío. Y lo mío es Asia, y allí vuelvo.

Esta vez me instalaré en Chengdu, una de las ciudades más grandes y relevantes que yace en el corazón de China en la provincia de Sichuan, la puerta a los himalayas, más cerca de Birmania, Nepal e India que de Shanghai o Beijing. Esto sí será verdadero gusto a China, donde los pocos occidentales que viven allí se pierden cómo hormigas sueltas entre los más de 10 millones de habitantes de la ciudad. Es la región donde se lucha por la preservación de los osos panda, de donde sale quizás a mi gusto (y el de muchos), la más exquisita (aunque explosiva) comida China y tantas cosas más que procuro descubrir con la experiencia.

Espero estar mudándome entre el 7 y el 8 de Junio y a partir de ahí revivirá este blog con más historias, aventuras, imágenes y mucho más. Ya estoy listo para volver ... con todo.
Entre tanto, los invito a ver mis imágenes de Australia tomadas durante los últimos 12 meses, que si bien no he escrito sobre dicho país he fotografiado a más no poder.

http://www.flickr.com/photos/nicolasmarino/sets/72157608234245527/show/

Vientos de Cambio

2009-02-03T17:34:00.004+08:00

Luego de varias semanas de debates internos alrededor del mes de abril, decidí dejar China. Un país que me recibió con los brazos abiertos desde el primer día y me llenó de experiencias de todo tipo. Experiencias buenas, medias y malas sin distinción, me han aportado una gran riqueza como persona y han sumado mucho a este viaje que es mi vida.

A pesar de sus modos, sus costumbres y sus diferencias los chinos siempre me recibieron aceptando las mías. Para mucha gente son odiosos, sucios, asquerosos pero para mí son simplemente chinos con sus cosas buenas y cosas malas porque las mismas no dependen de las nacionalidades de las personas.

Dejar China no fue fácil. De Allí me vine a Sydney, Australia, donde pasé los últimos 9 meses. Y para mí fue aquí donde viví el shock cultural. Quizás sea por mi devoción por la cultura asiática y porque en aquél continente me siento como pez en el agua, pero adaptarme a una cultura de origen inglés, adaptarme a los modos y reglas de la vida en el tan llamado "primer"mundo no fue algo que ocurrió de un día para el otro sino un proceso que llevó varios meses de adaptación.
No es difícil de ver luego de ya bastante tiempo, que en cada lugar que uno elige estar se ganan cosas y se pierden otras. Quizás lo más duro de enfrentar fue que lo que ganaba estando en Sydney parecía nunca alcanzar para compensar lo que había dejado atrás en China. Ese permanente tire y afloje, se gana algo pero se pierde lo otro. Encontrar balance entre, "aquí tengo lo que no tenía allí pero allí tenía lo que no tengo aquí". Aceptar, que por más equilibrio que uno encuentre nunca se puede tenerlo todo. El tiempo pasó y entré de lleno en la vida australiana. Estuvo muy bien, acá se gana un alto standard de vida sin tener que ser rico ni estafar a nadie, se gana una virtual igualdad con todos los que nos rodean, se gana respirar un aire muy limpio y puro y poder nadar en aguas cristalinas libres de polución, pero también se pierde. La integración a la vida social australiana es muy difícil y aún cuando uno entra por algún rincón, nunca se siente lo mismo. No son latinoamérica, no son Asia. Son ingleses en una isla en el fin del mundo lejos de todo, y abrirle las puertas de la intimidad a alguien nuevo puede llevar muchísimo tiempo y aún así no sentirse igual sobre todo cuando la diversión en Australia es directamente proporcional al nivel de alcohol en la sangre, algo bastante complicado si son abstemios como quien les habla.

Las diferencias al principio resultaban abismales. Mi primera salida a cenar en Sydney fue a un restaurant chino donde pagué 10 dólares un plato que en china cuesta 40 centavos y se consigue en cada esquina. De la misma manera en el transporte público nadie me aplastaba más ni me empujaban hasta la trituración. El turbio y gris celeste del cielo chino cambió por cielos que encandilan de brillantes. Pero una vida de comodidades en un mundo conocido le restó aventura y emoción a mi vida. La pérdida de insipiración total en la cultura que me circundaba no era compensada con nadar en aguas turquesas bajo cielos azules.
Así podría citar miles de ejemplos de este ganar y perder.

Pero hoy estamos en febrero de 2009 y el mundo está siendo tragado por los poderes financieros que lo dominan quienes han inventado esta perversa "crisis" que está dejando sin trabajo a una gran parte de la humanidad (como si ya no hubiera habido muchos antes) entre ellos a mí.
A raíz de la situación del mundo me gustaría invitarlos a ver la película Zeitgeist: The movie y Zeitgeist: addendum porque tarde o temprano es necesario un cambio radical y hay que estar informado y mantenerse alerta.

Como un nuevo desocupado debería dejar Australia pronto por temas de visa y volver a encontrar lugar. Dónde será? no lo sé. Volveré a China para seguir contando más historias sobre la misma y revivir este blog para tratar de entrenerlos un poco? No lo sé. Pero eventualmente lo sabrán. Estas situaciones deben vivirse como oportunidades y no como traumáticas.

Por ahora sepan que escribí casi la totalidad (casi, no toda) de lo que quería escrbir de mi año y medio de vida en China. Quienes visitan este blog por primera vez pueden navegar hacia enero de 2007 cuando llegaba al país e ir paso a paso leyendo sobre China, los chinos y vivir en ella y con ellos. Recibo decenas de mails con preguntas cuya mayoría se contestan solas leyendo este blog es por eso que primero los invito a leerlo ya que no siempre tengo tiempo para responder rápido si bien respondo todos y cada uno de ellos.

Los dejo con algunas fotos finales y hasta la próxima.

MADE IN CHINA. Alienación y disociación.

2008-12-04T16:35:00.000+08:00

Una de las cosas más difíciles de poder captar para el que está fuera de China es la magnitud del costo que tiene el crecimiento de este país. La realidad de un mundo invadido, rebalsado y abarrotado de productos MADE IN CHINA ya no le es ajena a nadie y encontrarlos forma parte natural de la vida cotidiana. Desde la conciencia que tiene el occidental promedio sobre esta situación, hasta la más absoluta ignorancia de un sudanés de Darfur en estado de inanición que está siendo ametrallado con armas provenientes de China, virtualmente, en cada rincón del planeta hay un producto hecho en China y como bien sabemos no hay rubro que quede fuera.

Pero sostener este nivel de producción para abastecer a un planeta entero en creciente demanda definitivamente no ocurre de manera simple. Sí, ya estarán pensando que voy a mandarme un texto sobre lo que "todos" ya "saben" o leyeron: explotación, gente trabajando turnos de 18 hs diarias, sin descanso y viviendo en las mismas fábricas, etc. Sí, todo eso es cierto pero no me voy a quedar en estos hechos, que en la gran mayoría de los casos son así de terribles y ciertos, sino que voy a tratar de ir un poco más allá através de una experiencia personal. Lo más peligroso de esta situación es que se terminaron frivolizando dos hechos: 1)casi todo es MADE IN CHINA y lo sabemos, es imposible negarlo y nos toca directa o indirectamente todos los días, y 2) escuchamos muy seguido por radio o TV o leemos en los diarios que en China hay explotación laboral, que las condiciones de vida son malas, que la contaminación provocada es terrible, etc pero ya se ha repetido tanto que lo tomamos como un hecho normal. En consecuencia, se deriva en un estado de disociación. Es decir, todos consumimos productos MADE IN CHINA que "sabemos" que existen a costa de la explotación, por lo tanto esto es un hecho normal y se incorpora a nuestras vidas como algo ajeno que no afecta directamente nuestra realidad. Es cierto, hasta ahora esto no es disociativo sino asociativo, es decir, como lo vemos es: China+explotación = productos made in China, pero si me acompañan, más adelante voy a llegar a mi punto.

Durante mis tres últimos meses trabajando en China pude llegar a comprender fehacientemente el costo del crecimiento de China y poder asociar en persona cómo se produce lo que luego llegará a cada rincón del planeta. En mis primeros textos en este blog me he esforzado lo más posible para poder describirles o hacerles ver la velocidad abrumadora a la que crece este país y cómo, ciudades como Shanghai se transforman a un paso frenético que se puede ver y sentir día a día. Pero al empezar a trabajar como arquitecto en este país me permitió también en poco tiempo adentrarme directamente en este mecanismo de producción sin pausa. A un ritmo alto comencé mis primeras semanas de trabajo y en mi labor de diseñador me pusieron a cargo de un cliente muy importante del estudio chino/inglés para el que trabajaba, Nike. Corría la cuenta regresiva a los Juegos Olímpicos y para poder sentar su presencia en el mercado y no quedar como una sombra del sponsor oficial, Adidas, había que desarrollar obras y eventos que le permitieran a Nike tener la presencia que a la empresa le corresponde en semejante mercado. Las horas se volvían más y más largas, y el trabajo y la presión se volvían más y más alienantes. Para mi tercer mes en el estudio ya promediaba las 14hs diarias y ya llevaba más de mes y medio habiendo tenido que resignar los fines de semana. Me acostumbré a salir de mi casa a las 8.30 am y volver invariablemente entre las 21 y las 01 am del día siguiente. Los vuelos ida y vuelta a Beijing eran el momento perfecto para dormir y tratar de no pensar. El monstruo Nike, ostentando su poder imponía y demandaba las cosas en tiempos irreales. Bajo el lema por el cual los CEO's y paladines del gigante con sus sonrisas y espíritu de plástico, viven y respiran, avanzan siempre sin detenerse y nunca pero nunca tomando un NO como respuesta. TODO es posible, para ello, sólo tienes que hacerlo. Y les aseguro, no hay la más mínima contemplación por parte de ellos del factor humano. Te ofrecen hacer trabajos para ellos, tú tienes que agradecerles porque ellos te dan la oportunidad a ti. Si no aceptas el desafío pues que venga el siguiente.Para el séptimo mes en el estudio y bajo un estado avanzado de cansancio, stress y presión, se venía el evento más importante: El lanzamiento internacional del modelo de zapatillas número 23 de Michael Jordan, las últimas en la historia. Todo giraba alrededor de ello por aquellos días ya que la obra dedicada al ícono del basketball debía terminarse el 22 de febrero para ser inagurada el 23 de febrero en Beijing para recibir al mismísimo astro en la apertura. Esto implicaba dos cosas 1) Debía hacerse todo en tiempo record (teníamos sólo 3 semanas para diseñar, documentar y construir) 2) año nuevo chino caía durante dos semanas dentro de esas tres. Este último no es un dato menor. Año nuevo en China es el momento más importante del año en la vida de los chinos. Son dos semanas consideradas como las más auspiciosas y donde millones de chinos que viven en las grandes ciudades, entre ellos la mayoría obreros y gente humilde, invierte todo lo que tiene para volver a su casa en los pueblos rurales. Es básicamente, su única oportunidad para volver y ver a su familia. Sumado a esto, es el único período del año donde más o menos el país se detiene a media máquina. La carrera por lograr sacar la obra adelante para la fecha impuesta por Nike comenzó. Las jornadas mías se extendieron a las 16/17 hs diarias de lunes a lunes. Paralelamente había que lograr conseguir la gente necesaria para poder construir. Dado este período del año, no era fácil tampoco. Sumido entre diseños y constantes reuniones frustrantes y repugnantes con los ejecutivos de Nike continuaba como podía. Por otra parte, del lado interno del estudio no veía nunca ni la más pequeña remuneración por cada hora extra, ni una compensación en días libres, con mucho un mero "gracias". Toda esta suma de factores ya me había llevado a decidir que dejaría este trabajo lo antes posible una vez terminada la obra.Pero quizás lo más duro para mí estaría aún por ocurrir. Dos días antes del 23 de febrero salí de la vorágine y el encierro del estudio y me presenté en la obra en Beijing a verificar los trabajos de terminaciones y fue ahí cuando caí en la realidad. A la obra le faltaba mucho por hacer y las decenas de obreros que habían pasado el año nuevo chino trabajando en ella (y en consecuencia renunciando a sus familias por unos centavos más), andaban frenéticamente por rincones y andamios construyendo lo irrealizable. Pero por un segundo me detuve en un lugar tratando de frenar el tiempo y ver en cámara lenta lo que ocurría a mi alrededor. Comencé a mirar a sus ojos y en ellos veía el deterioro y el cansancio, la lucha contra el sueño que ahoga y asfixia los ojos y la frente. Las ropas harapientas y mugrientas. En cualquier momento de fuelle entre trabajos los veía desplomar sus espaldas contra cualquier muro que los contuviera y sumirse en un inquebrentable soñar de pie. Por los rincones se veían algunos sentados con las frentes en sus rodillas, otros contra mesas de corte, otros en alguna esquina donde los destellos de las soldaduras no los molestaran. Mientras tanto, la obra seguía en movimiento y no se detenía. Porque los ejecutivos de Nike venían con su frente arrogante a ladrar órdenes y saben qué? no miraban a la gente, no los consideraban. Sólo miraban cuánto faltaba y si todo terminaría en los plazos indicados. Extender los plazos podía costarles tantos millones que estaba totalmente fuera de la discusión. La gente no existía, no era un factor relevante.En ese momento mi cabeza explotó y durante los días que siguieron me sumí en un proceso de reflexión. La obra había concluido minutos antes de la inaguración y me encontraba ya cambiado, como invitado especial en la glamorosa fiesta de inaguración. El otro mundo, el mundo que disfrutaba de los beneficios de pertenecer. Miraba a mi alrededor, intentando detener el tiempo una vez más y todo el polvo del cemento de la construcción se había transformado en el maquillaje exquisito de gente "importante" con quienes los paladines de Nike sonreían idióticamente. El agua turbulenta de obra se transformó en champange, whisky y vinos por doquier. Los destellos de las soldaduras se transformaron en enceguecedores rayos láser y luces de discoteca. Los ruidos ensordecedores de martillos y serruchos se transformaron en estridente música electrónica y presentadores histriónicos, ya no había gente derrumbada por el cansacio sino había un desfile de gente relajada y artificial vistiendo cosas caras y exibiéndolas. En ese mismo lugar, en el termino de 24 hs el mundo y la realidad se habían transformado y yo no pertenecía a ninguno de ellos. Participar de ese evento me hacía sentir sucio y deshumanizado y era una sensación que no podía tolerar dentro mío.

Personalmente miré en retrospectiva y me vi dejando mi vida de lado por ese trabajo, al cual me sometí sumisamente. Fue algo que ocurrió quizás sin siquiera darme cuenta y sin tener conciencia del sistema al cual estaba colaborando para dar vida. Vivía con sueño permanente y me sentía muy deteriorado en todos los aspectos de mi salud y mis momentos de alegría devolvían sonrisas apagadas como acto de un reflejo forzado. Pero sin embargo esto no era nada comparado con lo que ví en los ojos de aquella gente que estaba construyendo lo que yo "ciegamente" había estado enviando en papeles y dibujos. Porque al final del día, aquellas personas no tienen elección y yo sí. Yo pude decir, NO MAS! no estoy viviendo y tengo las condiciones para poder cambiar mi vida. Pero ellos no. Ellos perdieron el momento más especial del año (quizás una vez más) entregándose por unos pocos centavos extra, lo hicieron dejando su vida y poniendo hasta su más minúscula energía como lo hacen todos los días, con el único objetivo que tienen: sobrevivir y enviar dinero a sus familias. Yo tengo la enorme fortuna del poder de elección y gracias a ello me bajé de ese tren y mi situación mejoró. Ellos HOY siguen haciendo lo mismo porque no les queda otra. Y lo van a seguir haciendo, cueste lo que cueste.

Esta realidad que les cuento sobre un solo caso puntual en el mundo de la construcción se traslada casi literalmente a todas las industrias en China. Para poder proveer a un mundo entero de productos baratos MADE IN CHINA hay que trabajar en consecuencia, cueste lo que cueste, porque el monstruo nunca se detiene y de ahí creo que surge lo más peligroso y donde caemos todos: la disociación de la cual hablaba más arriba. Una cosa es saber que tenemos productos baratos hechos en China que compramos todos los días y otra que también la explotación existe porque leemos o escuchamos hablar de ella en la tele, pero otra MUY diferente es tener frente a uno y MIRAR A LOS OJOS a quienes hacen que eso sea posible. DISOCIAR a ese Ser humano, que es tan humano como nosotros, del resultado que producen y con el que varios nos beneficiamos día a día es una de la cosas más tristes y dolorosas que nos pueden pasar como especie y seres vivientes que somos.

NO. Esto no es un manifiesto comunista. Esto no es un intento de boycott contra los productos MADE IN CHINA porque pueden y van a seguir existiendo. NO es una mera hipocresía ni filosofía fundamentalista anti-mercado. Es sólo el más humilde y pequeño de los intentos de aporte a que tengamos una conciencia más humana a la hora de tomar decisiones y atravesar esta vida en este mundo. Un intento de despertar nuestra responsabilidad sobre la vida de los demás. A que tengamos lo más presente posible en nuestra vida de todos los días la intención de asociar y no desarrollar la habilidad de disociar. Que detrás de esa cosa, ese objeto que conseguimos super barato, hay gente que como yo y como muchos de uds. tiene que vivir de una manera que yo y muchos de uds. no consideraría apenas posible y nos causaría estupor y terror del sólo hecho de pensarlo. Esos productos son resultado de otro Ser humano, que siente, que piensa y que sufre tanto como cada uno de nosotros. Colaboremos cada uno desde nuestro lugar a que esas cosas cambien. Esto no sólo ocurre en China, ocurre en todo Asia, Africa, Sudamérica y hasta en muchos países a los que solemos referirnos como "primer" mundo. Todos colaboramos para que eso ocurra, sin distinción de razas, clases sociales ni partidos políticos, todos también podemos colaborar para que eso NO ocurra trascendiendo los mismos.

Súbete a mi camioneta y muere.

2008-10-07T15:15:00.005+08:00

Esta camioneta que ven en la foto no es una camioneta cualquiera, la misma es parte de la nueva flota de camionetas diseñadas para llevar a cabo la pena de muerte de manera móvil, y esta foto es parte de la campaña publiciaria.
Estas camionetas se desplazan por todo China, de pueblo en pueblo, llevando a cabo las ejecuciones necesarias a nivel local, sin necesidad de transportar a los convictos a Beijing o a los centros regionales lo cual incurría en mayores gastos y complicaciones, porque no sólo eran los gastos de transporte y el tiempo involucrado sino que había que construir la infraestructura necesaria para llevar a cabo las ejecuciones. En cambio ahora las camionetas no sólo agregan la ventaja vital de la movilidad y la economía. Ahora todo se concentra en una cámara de ejecución "todo en uno" sobre ruedas. Según funcionarios del gobierno, también es una muestra más fehaciente en cada localidad del castigo merecido a quienes violan la ley. Según ellos, la presencia local de las camionetas tiene un mayor impacto aleccionador sobre la gente.
El interior de las camionetas consta básicamente de un receptáculo trasero equipado con una camilla (la cual los mismos funcionarios destacan como una sala mucho más humanizada) e instrumental usado por el administrador. La pena de muerte en estos vehículos se aplica através de inyección letal, método que se impone ya en un 40% de las ejecuciones. Las dósis son exclusivamente preparadas en Beijing y cargadas en las camionetas, la cual luego iniciará su agenda de ejecuciones por los pueblos de China.

China es un ferviente defensor de la pena de muerte y la administra más seguido que ningún otro país en el mundo. Es cierto que hay un factor proporcional que explica el número de ejecuciones anuales pero aún así la tasa anual sigue superando ampliamente a la de los demás países que castigan con pena de muerte. El problema es que en China, según los organismos de derechos humanos (y el sentido común), principalmente Amnesty International, se practica de manera oscura y suelen asociar a la cantidad de ejecuciones anuales con el muy rentable negocios de la venta ilegal de órganos en la cual suponen envueltos a varios funcionarios relacionados a la práctica.

El número de ejecuciones es reservado y el gobierno lo considera Secreto de Estado, con lo cual los números ocasionalmente dilucidados por fuentes oficiales (como todo valor estadístico en China) son siempre una mentira y un insulto a la población. Los números oficiales dicen 450 ejecuciones anuales, mientras los números oficiales de organismos de derechos humanos hablan de unas 1500, pero estiman que una aproximación más real andaría en el orden de los 5000-8000 ejecutados por año.

La implementación de la inyección letal es un intento por "humanizar" la pena de muerte y reducir todo sufrimiento fisiológico y psicológico al mínimo. Hasta hoy y desde hace décadas el medio tradicional para ejecutar sentenciados es el disparo en la cabeza. Las ejecuciones son públicas y un escuadrón armado dispone a los condenados de rodillas, se los invita a abrir la boca y se les dispara por la nuca para dejar salir el tiro por delante y no desfigurar la cara. El perdigón, especialmente diseñado, suele explotar ni bien entra a la cabeza matando casi instantáneamente al condenado.

Hoy, el sistema de ejecución se encuentra repartido, entre la inyección letal y el disparo, pero este último sigue siendo por lejos el más económico, con lo cual los pobres y los violadores de la ley más desgraciados y de menor peso social siguen siendo ejecutados de esta manera, mientras que los condenados con mayor poder y relevancia son recompensados con un paseo en estas nuevas y relucientes camioneta de la muerte.

Esta es otra historia más, entre tantas, del lado oscuro de China. Un lado que me es imperiosamente necesario contar, porque durante mucho tiempo he escrito sobre el lado más ameno y curioso que más me atrajo del país y el lado que me une a él, pero también está este costado que repudio; y como ferviente opositor a la pena de muerte en todos sus modos me pareció importante escribir sobre el tema.

Día del festejo a la violación de los derechos humanos

2008-08-08T17:23:00.003+08:00

8 de Agosto de 2008 es el día en el que China abre como oficial anfitrión de los Juegos Olímpicos. Es el día donde se consagra la vergüenza mundial y donde se ovacionan las injusticias del mundo. El gobierno chino, constante e impune violador de los derechos humanos hoy disfraza todos sus genocidios con un manto de luces, colores, fuegos artificiales y le dice al mundo que no lee entre líneas: en China todo es perfecto, somos un país maravilloso orgulloso de sus logros y aquí no ocurre nada malo. Los Juegos Olímpicos, un evento por demás maravilloso que representa entre otros ideales todo lo opuesto a los ideales que impone el gobierno chino, son este año símbolo del fracaso en la búsqueda de un mundo mejor, con mejores valores, con mejores intenciones.

¿Pero cuántos conocen lo que ocurre todos lo días en China? ¿cuántos saben cómo incurre el gobierno chino en repetidas violaciones a los Derechos Humanos?

Empecemos por las 3T. TTT, en China no se discute de las tres T, cualquiera que las provoque, cualquiera que tenga la osadía de disentir con el gobierno sobre ellas es sujeto a la inmediata detención, encarcelamiento. Las 3 T son ni más ni menos que tres de las manchas oscuras que el gobierno trata de meter siempre debajo de la alfombra. Tibet, Taiwán y Tian'an men.

Los que vienen de hace bastante leyendo mis dos blogs saben que el tema de Tíbet es uno que sigo muy de cerca y sobre el cuál ya he hablado. El mundo también ha hablado por sí mismo, durante el mes de marzo y abril de 2008 hubieron levantamientos y protestas de millones de personas en el mundo entero reclamando por la perdida soberanía e independencia del Tïbet caído a manos del monstruo maoísta hace 50 años. Devenido en el exilio, el líder espiritual del Tíbet SS el XXIV Dalai Lama ha luchado incansablemente por la recuperación de su país al mismo tiempo que todos los días mueve una enorme organización de "salvataje" para aquellos tibetanos que con unos pocos trapos se lanzan a cruzar los himalayas en una de los actos de riesgo más osados, para huír de las persecuciones brutales del régimen chino, que les prohibe pensar, les prohíbe practicar el budismo, les prohíbe hablar, les prohíbe con la encarcelación la posesión de la más pequeña foto de su líder religioso y los subyuga con continuo hostigamiento.
En Dharamsala, India, sede del Gobierno Tibetano en Exilio se puede encontrar documentación sobre las torturas practicadas hasta hoy en día en las cárceles chinas.
El tíbet ha dejado de ser un país para ser una región invadida y sometida por el gobierno chino.
Premiado con el Premio Nobel de La Paz en 1989 en reconocimiento a su labor pacífica en la lucha por la recuperación del Tíbet, SS el XXIV Dalai Lama es retratado en China como el peor símbolo de la subversión, como un activista violento que ensucia injustamente las buenas intenciones del goberno chino. Todo el contenido habido en internet con respecto a su vida y obra es absolutamente inaccesible dentro de China debido a los organismos de control de la Red.

La segunda T, Tian'an men. Cómo ya habrán visto más atrás, Tian'an men es la "plaza" más grande del mundo, una masiva mole de hormigón gris como la muerte y antítesis del concepto de plaza-parque. Apreciaciones estéticas aparte, este lugar es el centro histórico de Beijing por donde ha pasado lo más importante de la historia China en miles de años. Abril de 1989 marcó el punto culminante de una serie de protestas iniciadas por laboristas, estudiantes e intelectuales en búsqueda de mayores libertades, luchando contra el autoritarismo del Partido y en última instancia por la democracia. Fueron reprimidos sin asco, el gobierno envió tanques a las calles donde arrollaban a cualquiera que se parara en su camino. Luego de disueltas las protestas quedaron entre 2000 y 3000 muertos y heridos, seguidos por meses de persecución individual y encarcelamiento.

La tercera T, Taiwán, país independiente de China formado principalmente por los chinos militantes del Kuomintang y gente relacionada (y no tanto) al mismo, que tuvieron que escapar, una vez derrotados por el Partido, hacia tierras donde pudieran continuar con vida.
El gobierno chino hasta hoy en día no reconoce a Taiwán como país. Los mapas donde taiwán figura como país están prohibidos en China. Los mapas aquí muestras a Taiwán como: Provincia de Taiwán. Es decir, un país totalmente independiente pero cuyo vecino lo considera provincia a pesar de que no se ha atrevido aún a una invasión. La situación es tensa sobre todo porque Taiwán en los últimos años, por temas mayormente económicos se ha dividido en chinos taiwaneses que intentan continuar con su soberanía y chinos taiwaneses que están a favor de la unificación. Es un tema muy difícil, con una historia complicada que dará mucho que hablar en el futuro.

A las 3T se le suman Xinjiang la otra provincia invadida del extremo oeste de China cuyos habitantes originales son los uighur, una etnia central asiática que nada tiene que ver con la cultura y tradiciones chinas. Los uighur han corrido mucha peor suerte que todos los demás ya que ellos ni siquiera tienen alguien que los represente internacionalmente con lo cual poco y nada se sabe de al menos su existencia pero ellos y su tierra son sometidos a la misma suerte que el Tíbet.

Por otra parte Falun gong, los seguidores de un maestro espiritual que por impartir la meditación y los valores religiosos perdidos en China, el gobierno considera un subersivo; y sus seguidores son también objeto de persecución ideológica.

Estos son sólo un puñado de los actos del gobierno chino y se vuelven pequeños a la hora de hablar de los problemas internos que atienen exclusivamente a los chinos.

En China no existe la libertad de expresión, no existe la libertad religiosa, no existe el disentimiento (al menos de manera abierta). La censura reina y cualquier oposición o el más mínimo signo aparente de la misma es inmediatamente atendido por los organismos oficiales. El gobierno chino emplea (números no oficiales) hasta 80 mil personas para controlar el contenido de internet. No sólo se encarga de bloquear contenido existente si no que también rastrea el origen de los sitios web que considera disidentes para perseguir luego a sus autores.
No sólo termina ahí sino que el gigante Google para poder estar en China tuvo que negociar con el gobierno. El resultado es que Google debe manipular los resultados de las búsquedas hechas através de su buscador de manera que no se arrojen páginas que comprometan los intereses represivos del gobierno.
¿Pero dónde está la hipocresía con todo esto que ocurre con los Juegos Olímpicos? Es que mientras duren los juegos, el gobierno va a levantar la censura de internet, al menos la más injustificable. No sea cosa de que el gran afluente de turistas durante estos días advierta los infinitos bloqueos tratando de usar su blog o visitando páginas subversivas como wikipedia.

Por estos días el gobierno através de la policía y el ejército está altamente activo y atento reprimiendo cualquier foco de conflicto. Muchos chinos combativos que luchan por sus derechos y por la democracia encuentran este momento como un punto especial para poder llamar la atención y que el mundo los vea, pero eso es algo que el gobierno no puede darse el lujo de permitir.

Xinfang es un sistema de demanda que rige en China desde hace miles de años. El mismo le permite a la gente común y corriente reclamar por sus derechos directamente ante la justicia y para ello cientos de miles de "demandantes" viajan a Beijing todos los años, juntando cada centavo que tienen para ir a pedir justicia al gobierno, es decir, ser escuchados. Los reclamos más comunes en los útlimos años son pedidos de clemencia ante los inminentes desalojos y expropiaciones por parte del gobierno de tierras y barrios enteros para dar paso a centros comerciales, conjuntos de viviendas de lujo, autopistas, etc. La brutalidad policial, las ocupaciones ilegales de tierra, las víctimas de la corrupción son otros tantos motivos.
Cualquier persona o entidad que asesora a los demandantes, son reprimidos, golpeados, amenazados y perseguidos, especialmente por los entes municipales o funcionarios que son objeto de la denuncia. Se usa la policía y matones contratados por los mismos para hacer efectiva la presión y forzar la deserción de los demandantes.
Con el advenimiento de los juegos olímpicos en la ciudad hay efectivos policiales uniformados y encubiertos por todo Beijing "barriendo debajo de la alfombra" a todo disidente y no son pocos. Hay detenciones todos los días en todos los barrios.

Los slogans propagandísticos que envuelven la publicidad de estas olimpíadas revuelven el estómago de cualquier persona que mínimamente se interesa por el estado del mundo en que vivimos. La fiesta inagural, los discursos están basados hipócritamente en los famosos "5000 años de historia" del país, cuando la mayoría de los chinos de hoy en día no tienen ni la más mínima valoración ni conocimiento por dichos años. Ignoran casi completamente qué ocurrió en su historia, no les importa, lo único que repiten como disco rayados (implantado cerebralmente) es: "tenemos 5000 años de historia" y basta con que uno pregunte algo específico sobre aquellos años y no tan profundo como para que digan "no sé". No es su culpa, es culpa del Partido y de su finado fundador Mao quienes torcieron esa apasionante historia China y trastornaron a generaciones enteras de gente.

Y una historia más para cerrar. Uno de los mayores buscados por el gobierno chino es un ex-funcionario de la embajada China en Canberra, Australia. Su labor en sus años de servicio diplomático era hacer tareas de inteligencia para localizar e identificar focos disidentes y activistas chinos operando dentro de Australia, país cuya población de chinos crece de a decenas de miles todos los años. Este hombre luego de un tiempo ejerciendo esta tarea decidió renunciar completamente a su cargo y volverse con furia en contra del gobierno. Hoy es uno de los peores enemigos de China fuera del país y fue por estos días uno de los mayores opositores a los juegos Olímpicos, es famoso por sus escándalos en todo Australia y por colaborar activamente con activistas dentro de China.
Este programa que se emitió en la cadena ABC de Australia revela mucho de lo que ocurre por estos días en Beijing con la represión de los demandantes, el periodista mismo se ve huyendo de la policía y también nos cuenta la historia y la actividad de este hombre
http://www.abc.net.au/foreign/content/2008/s2312321.htm (sólo en inglés)

Y aquí un informe oficial de Amnesty muy interesante
http://www.abc.net.au/foreign/update_china_amnestyint.htm (sólo en inglés)
El costo de estos juegos olímpicos los pagan aquellos miles de chinos, tibetanos, uighurs y demás, que son reprimidos todos los días.
Vean más allá de una fiesta inagural que todo lo disfraza, vean más allá de esos impresionantes estadios. Estos Juegos Olímpicos son una vergüenza y es avalar todo lo que ocurre en China debajo de la superficie. Un país debería ser elegido para dicho evento basado en el mérito y no en su poder económico y en el beneficio que se puede sacar de ello.

Acá los dejo con imágenes de la campaña anti-olímpicos Beijing de Amnesty International.

La otra cara del boom chino

2008-07-27T17:24:00.009+08:00

revolviendo la basura

Si uno se basara en las publicaciones internacionales sobre el crecimiento económico brutal que se vive en China en estos tiempos para evaluar o imaginar lo que es China hoy en día, derivaría invariablemente en conclusiones como mínimo, tendenciosas.

Es cierto que el país crece a un paso desenfrenado, pero crecimiento económico, lo que todos llaman "el boom chino", no necesariamente se traduce en desarrollo. Y si el desarrollo existe, es aún un desarrollo más bien materialista y repartido entre unos pocos. Teniendo en cuenta que "unos pocos" en números chinos significa unas decenas de millones de personas, no alcanza nunca para equivaler a su contraparte, "unos muchos" que equivaldrían a unos varios cientos de millones.
La desigualdad social y las brechas abismales entre ricos y pobres es claramente visible en cada esquina de China y alcanza su cumbre en ciudades como Shanghai o Beijing hacia donde se desplazan millones de personas del interior para tener "mejores oportunidades". Una vez llegadas a las mismas, forman el mismo conglomerado clásico de toda metrópolis tercermundista, anillos de barrios pobres donde se vive en el hacinamiento rodeando centros de fortuna excesiva.
La pobreza en China sigue siendo mayoritarimente rural y aún suma un porcentaje enorme de la población. Saltar de Shanghai a algún pueblo aledaño permite el pantallazo más fehaciente de estos extremos contrastes.
El "boom económico" chino tiene un costo altísimo y China está afectada por los mismos cánceres de todo el tercer mundo, la corrupción, el clientelismo político, la injusticia social, etc.
Por encima de esto se suman las complejidades relacionadas a las diferencias étnicas. Centenas de etnias y tribus aún co-existen alrededor de todo el país. Lo que la gente conoce y llama como "chinos" son los chinos de la etnia 'Han' que poco o nada tiene que ver con las etnias encontradas en las areas tribales de la provincia de Yunnan, Qinhai, Inner Mongolia, Xinjiang y Tibet por nombrar algunas. La etnia Han absoluta y rotundamente mayoritaria ha invadido, dominado y subyugado a lo largo de la historia y la mayor parte del tiempo de manera brutal a las etnias minoritarias, sometiéndolas a la fuerza a adoptar las costumbres culturales de los Han.
En el pasado esto era llevado acabo en guerras a caballos, con arcos, flechas y escudos y dominando aldeas, en el pasado cercano y el presente esto se hace a través de la subyugación económica y los traslados de grandes masas de chinos Han a las zonas invadidas.
Mao muy astutamente se dió cuenta que no había mejor manera de hacer efectiva una dominación que trasladando millones de personas a asentarse en los lugares recientemente invadidos. Nada más fácil y efectivo que invadir y dominar usando gente común (en grandes masas) luego de retirado el ejército.
Pero las minorías aún existen y abundan en todas partes de China a pesar de que el gobierno siempre las quiera barrer debajo de la alfombra, y su realidad dista en siglos de la realidad de los poderosos empresarios industriales Han de las grandes ciudades. Las realidades chinas en estos casos son diametral y radicalmente opuestas en todos los sentidos y como he dicho no hace falta más que tomarse un tren fuera de Shanghai para notarlo en primera persona.

Ahora, yo no soy economista, ni político, y muchas de las estadísticas, las tortitas de colores, las curvitas con puntitos y numeritos que salen en los diarios y las publicaciones de economía no son para mí más que dibujitos caricaturéscos mostrando una "realidad" que con mucho podría llamarse, parcial y poco me importan cuando los comparo con lo que veo y vivo en China (en este caso) como en cualquier otra parte del mundo.

Algunas imágenes del "otro lado" de Shanghai.

bicicleta chatarrera

cartoneros

barrios.

electrodomésticos

cocinando

ventana

callejones

barrios

montañas de basura

Colgate en China

2008-06-21T21:27:00.000+08:00

Pollo acogotado de percha. Shanghai.

Una de las cosas que me resulta más entretenidas de andar por las calles de Shanghai y de China en general es ver como le gusta a los chinos colgar a los cuatro vientos la más amplia variedad de cosas orgánicas e inorgánicas sin distinción. Esta es una costumbre cultural se traslada desde los más pobres hasta los más ricos. Tanto en los callejones de los barrios populares como en los rascacielos de alta categoría la ropa es el hilo conductor. El paisaje urbano de China es como un gran exhibidor de los trapitos al sol más íntimos de los chinos. Si uno quiere ver cómo visten los chinos o tal chino en particular, es tan simple como deambular por la ciudad y mirar alrededor para ver felízmente el vestuario de cada persona en China. Desde los calzones de la abuela, la hasta tanga de la jovencita que se casó con el empresario exitoso, desde las medias rotas y la camiseta del abuelo hasta las camisas del político y las zapatillas del nene, todo se exhibe a la luz del día en la vidriera china.
Pero eso no termina ahí porque entre sábanas y frazadas soplando al viento se ven pollos y patos estrangulados colgando de perchas. Pescados, carnes, pollos, pantalones, camisas todo cuelga en China y el paisaje es....MARAVILLOSO!

En medio de esta selva de prendas y animales colgados los chinos se desplazan en precarias bicicletas transportando cualquier montaña de chatarra o cualquier elemento indispensable. Los chinos van y vienen de a millares por las calles, siempre en sus óxidadas y rechinantes bicicletas llevando, cosas. No dejo de preguntarme por qué y hacia dónde llevan tal o cual cosa pero no deja de fascinarme.

Aquí algunas muestras.

Sábanas, ropas y carnes.

Carnes emperchadas y elongando el cuello del pato detrás

Bombachas y carnes

ropas y multitudes

casita de cachibaches

Piel de pescados

ropas

cubiertas

garráfas

ropas

TV s.XXIII

ropas urbanas

Vanguardistas de la moda y la imitación.

2008-06-12T17:17:00.000+08:00

zapatitos

Roberto* y Teté* seguramente estallarían de exaltación si vinieran a China, eso los llevaría a reformular su mítico desfile anual de la pelotudez en Punta del Este. Porque la moda China, es corolario del mal gusto y muestra fehaciente de la carencia total del más mínimo sentido estético y de la palabra "estilo".
Así es, los chinos a excepción de un pequeño puñado que se abulta como agujas perdidas en pajares, se visten mal y el "diseño" textil es probablemente uno de los más espantosos que he visto alrededor del mundo. Algo paradójico teniendo en cuenta que China es quizás la potencia textil más grande del planeta y fabrica y exporta paralelamente la ropa de gran cantidad de prestigiosas marcas occidentales.
Lo cierto es que los chinos podrán ser maestos de la falsificación y han podido elaborar fabuolsas réplicas de Dolce & Gabbana, Armani, Burberry, pero si hay algo que jamás han podido copiarse es el buen gusto y el estilo.
A veces me cuesta creer verme rodeado de millones de chinas combinando de la manera más absurda las copias fidedignas de las ropas y accesorios más añorados por las más vanidosas mujeres de occidente. Lo que quiero decir es que estas mujeres teniendo acceso a vestir las réplicas más perfectas de las grandes marcas tengan tan poca capacidad de hacer una combinación coherente de ellas. Es decir, por un lado se copia todo lo más "fashion" a la perfección pero por el otro tienen una incapacidad total de hacer una evaluación estética de los mismos y vestirlos adecuadamente. Moda que visten y que luego trasladan hasta a sus propios perros (los que no se comen).
Es algo que también trasciende las clases sociales ya que el mal gusto puede atravesar todas las clases desde la más baja hasta la más altas. En el caso de las mujeres es exacerbado y sus vestimenta transforma el cuerpo delgado y la hermosa figura estilizada de la chinas en feos mamarrachos bañados en lentejuelas de colores, bordados de oro en telas rosas,zapatos de charol amarillo, etc.
En el caso de los hombres el mal gusto es más discreto ya que visten más simple y son menos ostentosos. Se dice que los insulsos y poco llamativos trajes de los funcionarios más altos del Partido pueden costar en el orden de los 15 o 20 mil dólares sin embargo es casi imposible de notarlo.

El mercado de los "fakes" (excelentes réplicas de los originales occidentales) es un mercado que mueve millones. Las ropas con etiquetas de las marcas más caras de occidente abundan en cualquier mercado bullicioso de China. Y este mercado no se limita al textil sino que se extiende a, relojes de última generación, aparatos electrónicos, autos, motos, bicicletas. En China se fabrica todo lo original y los chinos en consecuencia proceden a copiarlo una, dos, tres, cuatro....infinitas veces en sus variantes locales y a una fracción del costo. Se dice que cuando una empresa China comienza a fabricar alguna novedad, al día siguiente tres empresas en frente ya están fabricando las copias. Aún así ambos mercados, el de los orginales y los "fakes" conviven en absoluta armonía.

El caso más asombroso a mi parecer es el de la piratería de DVD's. Creo que si me preguntaran cuál es el peor negocio que puede hacer una persona en el mundo le contestaría: ponerse un DVD club en China.
En este país podría decir que virtualmente no existe ni una película ni un CD original de música. Todo absolutamente todo es música y películas pirata. Se consiguen en inumerables puestos de la calle a toda hora pero también hay enormes negocios de venta al público con caja registradora y factura que lo único que venden son DVD's piratas. Se consigue absolutamente todo lo que uno imagine, todas las películas, series, todo vienen empacado en cajas con los títulos, las tapas, los comentarios, a color y con una calidad de imagen indistinguible de la original.
El precio de cada DVD? ronda entre 0.80 centavos de dólar y 1.20 dólares. Así es que todos en nuestras casas tenemos literalmente nuestro DVD club privado. Cuando queremos ver una película nueva, la más nueva, la recién salida del cine, solo hay que caminar una cuadra y verla esa misma noche, es cuestión de aburrirse y salir a comprarse una película. Evidentemente no existe control alguno hasta hoy en día y eso me parece increíble.

Luego tenemos las copias de libros. Recuerdo las enormes fortunas que como estudiante de arquitectura tenía que invertir si quería acceder a las mejores publicaciones de arqutitectura de Europa. Aquí en China, pan comido, la región de Guangzhou tiene infinidad de imprentas que producen diariamente las copias más espectaculares en calidad de los tomos de las mejores publicaciones de arquitectura como de todos los demás campos del arte, la ciencia, la economía, etc. Se venden al igual que los DVD's en cualquier lado y si un libro prestigioso original europueo cuesta entre 60 y 100 euros promedio, aquí en china cuesta entre 5 y 20 euros sin sacrificar más del 1% de la calidad de sus variantes originales.

La falta de control y la masividad del mercado no dejan de hacerme pensar que China funciona como un mundo aparte que se retroalimenta y se autoabastece produciendo un mercado gigantesco basado en copiar lo que hacen los demás. Fascinante. Y sacarle provecho.... HERMOSO :)

*para los lectores latinos y españoles les comento que roberto y teté son un peluquero de la farándula y una modelo retirada, famosos exponentes de la frivolidad y la estupidez argentina, reconocidos por un desfile que organizan juntos todos los años en el balneario uruguayo de Punta del Este.

Aquí algunas imágenes.

moda canina

moda canina

Y sí, un "hincha de boca"

Nibe

Sobre-nombres

2008-06-09T14:43:00.001+08:00

Los chinos con mayor contacto con occidente, sobre todos los que viven en Shanghai y Beijing, desarrollaron el hábito de tener dos nombres. Por un lado su nombre original en chino y por otro un nombre occidental. Este último no es una traducción o un equivalente al nombre chino si no el que más les place. Lo eligen al azar y muchas veces lo toman más que nada de películas o series de occidente o de un nombre que les gusta como suena o muchas veces cuando cumple su etapa incluso se lo cambian.
Así, los chinos de las ciudades ricas de China viven su doble vida. Hacia los occidentales el nombre occidental, hacia los chinos el nombre chino.

Lo más gracioso es que uno ( al menos yo ) no puede asociar muchos de esos nombres a los chinos. Es decir, veámoslo a la inversa, si yo hoy me pongo un nombre chino y les digo a todos que me llamen Xue Ming, pueden pasar potencialmente dos cosas; que se caguen de risa en mi cara o que me hagan creer que tengo cara de Xue Ming. Por consiguiente, imagínense cuando una madre me dejaba una alumnita llamada Apple (manzana) y otra, Juicy (jugosa) (ambos casos reales). Por citar otros ejemplos payasos, he conocido otros/as que se hacen llamar: Abraham, Iggy, Fiby (por "Phoebe" de la serie "Friends"), Hugo y el que se lleva todos los premios a mi gusto: Jesús! Ja, imaginen la reacción cuando un chino les dice, mi nombre es Jesús Zhou. Me pregunto qué hubiera pensado él si yo le respondía: "que tal jesús, mi nombre es Zhou Guo Liang".

Cosas de chinos modernos! qué se le va a hacer...

Traducido al CHINGLISH.

2008-05-15T18:43:00.001+08:00

PELIGRO en chinglish se dice: SEA PELIGROSO! (foto gentileza de Julien)

En China hay ya hace muchísimos años una enorme necesidad de aprender inglés para comunicarse con la gran cantidad de extranjeros que inundan el país por estos días. Se enseña en todas las escuelas y en institutos privados que plagan por doquier desde las más grandes ciudades hasta los pueblitos pequeños donde se imparte la enseñanza de dicho idioma.
En las grandes ciudades como Beijing o Shanghai estudiar inglés se ha convertido no sólo en prioridad para los jóvenes que buscan llegar más lejos en sus estudios y en la escala social sino que también es algo chic de las clases altas. Es símbolo de gran status que los hijos puedan estudiar inglés en institutos privados casi desde que nacen. Como ya saben, he trabajado de profesor de inglés en mis primeros meses en el país y he visto en cada clase en los ojos de los padres el orgullo y el porte que llevan por poder llevar a sus hijos a la clase de inglés (el sábado y el domingo) bajo la tutela de alguien occidental, blanco y de ojos redondos. Pocas veces con soberbia y muchas con alegría y gran satisfacción bajo el falso encanto de que el occidental es mejor.

En los pueblos y pequeñas ciudades desconectadas de occidente también es una gran posibilidad para muchísimos chinos de menores recursos que les permite saciar, aunque sea a través de las conversaciones más básicas, su curiosidad sobre los occidentales que tanto abundan por su país en estos tiempos.

Pero toda esta vorágine por la enseñanza del inglés ante una demanda sideral de cientos de millones de personas que necesitan instrucción desde cero, sumado al oportunismo de la gente, sobre todo bajo los lascivos colmillos de buscadores de dinero en las grandes ciudades, lleva a hacerlo muy irresponsablemente. Por un lado está la incomensurable demanda, por otro el oportunismo de un negocio rentable y por otro la ridícula concepción de una gran porción de chinos que cree que siempre hay que aprenderlo con un nativo, occidental y casi siempre, blanco, pero de esto ya hablé anteriormente.
Lo cierto es que por estos tres factores, en la mayoría de los establecimientos para la enseñanza del inglés, cualquiera puede enseñarlo. Esto se hace notablemente peor a medida que uno más se aleja de Beijing y Shanghai. cuanto más lejos, peor.

Paralelamente, en lo que a lo comercial se refiere es evidente que cualquier negocio, esencialmente los restaurantes, que teng información en inglés será un plus muy grande ya que no es lo mismo ver un menú de 40 hojas en caracteres chinos que en inglés y no es lo mismo cenar perro por apuntarle a cualquier cosa que cenar lo que uno verdaderamente quiere comer. Como comentario aparte, casi sin excepción, un restaurante con menús en inglés implica precios más caros que en el que no los tiene.

Pero el origen de este este texto no es hacer una crítica sino mostrarles las más cómicas consecuencias en las que deriva esta desenfrenada y mal ejecutada vorágine por aprender el inglés, por saberlo, por hablarlo, por entenderlo, para vender, para comunicarse, para aprender, etc.
La consecuencia tiene un nombre, y es: Chinglish. El chinglish es el intento infructuoso de los chinos por traducir a toda costa su idioma al inglés. A veces deriva en cosas sin sentido, a veces deriva peligrosamente en el opuesto de lo que realmente se busca transmitir, a veces termina en disparates excesivamente graciosos, a veces deriva en cosas con sentido pero simplemente graciosas o que nadie expresaría de esa manera en inglés.

Así que paso a mostrarles algunos ejemplos que he compilado a lo largo de este tiempo.

Quienes quieran divertirse, tomensé su tiempo para leer este menú en chinglish. Resaltados en verde, algunos mis favoritos

Hospital de plástico de la generación de cirugía de Shanghai. Les quedó claro, no?

Ojo eh? este es el centro de doctores famosos!!.

Esto sí que me da confianza!

Ese es el espiritu!!!

Nuestro estar bajo construcción les genera, "unconveniencia". Por favor, Perdonenos!

El turista SE DETIENE!

Educando al soberano, chino

2008-05-08T19:10:00.014+08:00

Desde ya hace varios años China está haciendo un gran esfuerzo por reeducar a sus ciudadanos. Más que nada, a mi parecer, por un intento de mostrarle al mundo el poder de cambio y transformación de los chinos, que no sólo vendría acompañado de su ya probado poderío industrial y comercial sino también de los modales de los chinos.
Ya hace mucho, y sobre todo por el advenimiento de los juegos olímpicos, en China hay una gran campaña para enseñarles modales a los chinos. ¿Pero qué modales? Los occidentales, claro.
Cómo ya conté en mi textos sobre las costumbres chinas, los chinos escupen, eructan, hablan gritando, mastican con la boca abierta, hacen pis en la calle, etc; entonces el gobierno como siempre, tan aterrado por la mala propaganda propone re-educar a sus 1.400 millones de habitantes para que cuando todo el mundo venga para los juegos olímpicos, nadie escupa o eructe. Tarea difícil.
Así es que en la televisión se pueden ver programas donde se enseña a los chinos a cambiar sus modales. Esto va acompañado de carteles en todas partes de Beijing y Shanghai promoviendo las nuevas costumbres de comportarse como occidentales.
Es bastante patético a mi parecer. Por un lado el gobierno tiene un fuerte tono nacionalista y anti imperialista, sentimiento que no hesita ni por un segundo en implantarle en el cerebro a su pueblo, pero por otro quiere educar a los chinos a no ser más chinos, que sean chinos que se comportan como occidentales. Bastante malo.
Complementando esta campaña Shanghai está plagada de los paladines del tránsito, los casi siempre inútiles "asistentes de tráfico", cuya tarea básica es la de pararse en cada esquina y tratar de poner orden al incesante caos peatonal y vehicular. Difícil tarea la de esta pobre gente, ya que pocas veces se les presta atención y se les reconoce su endeble "autoridad", la gente se les escabulle por delante, por detrás, por los costados provocando escenas dignas de Tom y Jerry. En última instancia qué pueden hacer eventualmente estos pobres hombrecillos más que ensordecerte con su silbato cuando millones de chinos se les avalancha enciman. El silbato termina pareciendo más un pedido personal de auxilio que algún símbolo de autoridad.

Pero la policía, el brazo duro de la ley también intenta imponer el orden y se apostan en las esquinas con sus motos para multar en el acto a cualquiera que infrinja la ley. Y la ley en China se infringe de las mil y un maneras y sobre todo en el tráfico. El sector más descontrolado es el de las millones de personas que nos movilizamos en bicicletas, ciclomotores, bicicletas eléctricas, etc porque en ellas se circula de todas las maneras habidas y por haber; de contramano, por el medio de una avenida, por autopistas, por puentes, por veredas, nada parece poder controlar a las masas de bicis que se desplazan como cardúmenes escapándoles a la boca del tiburón. Y en la huída ensordecer con el estridente sonido de mecanismos oxidados hasta el color tuco y frenos que no frenan.
En hora pico 8:00 a 9:00 am, la situación es la siguiente: la policía se pone en una esquina donde saben que todos se mandan en contramano (me incluyo), entonces, detiene a uno, detiene a dos mientras el primero le empieza a discutir y a gritar, detiene a tres y el segundo se suma a la causa del primero, para cuando trata de agarrar al cuarto el primero se le escapó, se da vuelta cuando se le está escapando el segundo y se le escapan los otros tres. Es probablemente una de las escenas urbanas más graciosas y delirantes en el día a día de Shanghai. Acá la gente le grita y le discute a la policía como si fueran hermanos que se llevan mal. Finalmente cuando llegan a imponer la multa, la misma cuesta 5 kuais (yuanes) unos 0.80 centavos de dólar y se cobra en el acto. Suena un monto insignificante pero gran cantidad de gente que se desplaza en bicicleta por Shanghai puede tener un ingreso mensual de unos 150/200 dólares por mes. Considerando que esta ciudad es la más cara de China, 0.80 centavos de dólar repetidos en varias infracciones pueden representar un problema serio para el infractor.
Los expats no estamos exentos de las garras policiales pero se nos tiene mucha más tolerancia. Cuando he sido detenido por la ley (sí, siempre yendo en contramano o por avenidas donde no se puede circular en bici) usaba la herramienta infalible, el idioma! Uno les responde en español (ni que los polis supieran inglés siquiera) el policía insiste, se frustra y te deja ir mientras uno se va saludándolo y sonriéndole desde la bici como un turista que no entiende qué está ocurriendo. La última vez me dió pena y como estaba medio nostálgico lo dejé que me multara para quedarme la multa de recuerdo.

Así es, domar y domesticar a los chinos no es tarea fácil y si alguno de uds. visita Beijing para estas olimpíadas, téngales paciencia, el gobierno está haciendo lo posible para que los chinos sean un poco más como nosotros. Patético.

Lamentablemente no he podido recopilar muchas imágenes sobre este tema pero aquí van algunas.

Leyenda segunda oración: "De la bienvenida a las Olimpíadas. Mejore los modales y fomente nuevas actitudes." Propaganda. Aeropuerto internacional de Beijing.

Sábado a la tarde en una esquina común y cualquiera.

Asistente de tráfico "ordenando el caos".

Haciendo que le hacemos caso.

Arriesgando la vida por imponer el orden. Asistentes de tráfico.

camino al trabajo.
mi multa de recuerdo

Conceptos fundamentales. mianzi 面字 y guanxi 关系。

2008-04-10T11:59:00.002+08:00

Hay conceptos que son fundamentales a la hora de lidiar y vivir armónicamente con los chinos. Conceptos que lamentablemente muy pocos occidentales conocen antes de venir y ni siquiera aún estando en China se preocupan por aprende. Esto eventualmente los lleva a hablar demás y a juzgar y calificar a los chinos de manera errónea. Esto no es un intento de "defender" a los chinos pero al hablar de sus defectos o juzgarlos es mejor hacerlo desde el conocimiento y nunca desde la ignorancia.

Hay dos conceptos esenciales (entre otros) para entenderse con los chinos y para entender cómo funcionan las cosas en China. Ambos están arraigados a la cultura, vienen de muchos siglos atrás y aún hoy mueven el universo y definen la cosmovisión china.

Concepto de mianzi 面字.

traducida, la palabra mianzi 面子 significa, 'cara', pero su significado va mucho más allá y representa un concepto que es notablemente intrincado, difícil de entender y sobre todo, de incorporar al comportamiento y las relaciones en el día a día con los chinos. Mianzi en chino es un concepto que para nuestra cultura occidental podría traducirse mejor como, respeto, honor, credibilidad. De esta manera, pocas cosas hay peores para los chinos que "perder cara" (del inglés: lose face). Perder cara puede significar, desde la pérdida de credibilidad personal hasta la condena social y uno como visitante debe procurar no hacerle "perder cara" a ningún chino por los devastadores problemas de confianza que a un chino le puede crea si uno le hace "perder cara".
Insultar en público a un chino, ponerlo en ridículo, gritarle fuerte, exponer su falta de conocimiento sobre un tema frente a los demás, forzarlo a reconocer su desconocimiento en público aún sin el fin de desmerecerlo personalmente ni atacarlo, hacerlo reconocer abiertamente un error que cometió, son varias de las formas en las que se puede provocar la "pérdida de cara" de un chino. Y este es uno de los motivos por el cual las cosas a veces nos resultan tan difíciles a los occidentales en China.
Los chinos son muy cuidadosos, incluso hasta la hora de pelearse de no hacer que el otro pierda cara. Contrariamente, nuestros modos occidentales de confrontación directa pueden fácilmente provocarlo.
Pero cómo explicarles esto de manera más práctica. Es como si las relaciones entre los chinos no ocurrieran de manera directa, todo se dice, pero por detrás. Suena traicionero, no? pero no necesariamente lo es si es con el fin de preservar la "cara" de alguien.
Pero cómo se vive esto en el día a día en China.
Ejemplos. Si estoy perdido buscando una dirección y detengo a una persona para preguntarle cómo llegar a donde quiero ir pueden ocurrir dos cosas, que sepa o que sepa aunque no lo sepa. Traducido: Si la persona sabe, me va a decir cómo llegar, y si la persona no sabe, aún así me va a decir cómo llegar. esto forma parte del no poder reconocer el no saber. Otras respuestas posibles serían pretender que no entienden lo que se les dice, otras intentar ayudar cómo sea y muy pero muy pocas veces, decir: no sé.
Otro ejemplo: cuando en el estudio donde trabajo la secretaria comete un error, bruto error (como tantos que ha cometido), debo buscar la manera de que al intentar arreglarlo no diga algo que exponga el bruto error que ha cometido, por más que ella sepa que cometió un error. Esto lleva a tener que encontrar la manera de decir las cosas de manera indirecta, es decir, te muestro el error pero no te expongo ni deterioro tu imagen (mucho menos en público) ni te hago "perder cara".
Un ejemplo más: Se rompe la lavadora en nuestro departamento, hacemos el reclamo al propietario el cual cómo es lógico, asiente a todo, toma nota del caso y posteriormente NO procede a repararla. Insistimos, pero sigue sin proceder. Cómo obrar entonces? Ir a gritarle? a decirle de todo porque nuestra ropa lleva sucia ya un mes y el departamento emana olores pestilentes? NO, no se hace nada, sólo se deja de pagar la renta, luego de un par de meses cuando viene a pedir el dinero se le dice tranquilamente que no se pagó porque la lavadora no se arregló (esto aclaremos que implica 3 meses lavando la ropa en otro lado). Luego de sólo sonrisas, nos traen una lavadora nueva. Y así son los procesos de las cosas en China, llevan tiempo. Esta reacción la tomamos asesorados por amigos chinos y fue lo que llevó sin inconvenientes ni daños de relación a la solución más rápida del problema.

Curiosamente mentir no hace perder cara. Demostrar ineficiencia e incapacidad ante un acto hace perder cara pero mentir cubriendo esa misma ineficiencia no lo hace, sino que se toma a esa mentira como una sana preservación de la "cara" de uno. y no se juzga!
Por eso es que muchas veces uno en China no sabe donde está parado y pedir información sobre algo puede ser un hecho que lleva directamente a la frustración. Cuando uno quiere averiguar algo sobre algo ocurrido, uno puede escuchar las mil y un versiones sobre el hecho, ninguna cierta, sólo versiones, como si fuera un concurso de inventar argumentos. Esto atiza los nervios de una manera que uno sólo puede contener respirando hondo!!!!

En otro nivel, el fallar para entrar a una universidad o el salir reprobado en un examen son hechos que llevan a "perder cara" y en los peores casos conducir al suicidio.

Contrariamente, es posible usar la herramienta de hacerle "perder cara" al otro, generalmente a una institución para justamente generar el descrédito y la desconfianza en la misma.
No por cualquier cosa uno de los instrumentos más fuertes de poder sobre el otro que utilizaba el maoísimo en sus años revolucionarios era forzar a la gente e incluso a sus mismos miembros del Partido (comunista) a "auto denunciar" sus :"crímenes", los cuales podían ser el amor por las flores y los jardines o la apreciación por las artes o la culinaria, hechos catalogados como burgueses. Ahora, teniendo en cuenta el crucial concepto de mianzi 面字 para los chinos, ¿qué más efectivo que forzar a la gente a auto-denunciarse públicamente para destruir completamente hasta el último resabio de auto-estima y poder imponer su poder sobre el otro?

Y así son las cosas siempre en el día a día y puedo citar sinfín de ejemplos diarios con esta manera "indirecta" de proceder y aún así es un concepto social muchísimo más intrincado y que sólo los chinos entienden realmente pero lo importante es tratar de entenderlo un poco. Es por eso que uno puede encontrarse bastante seguido con patéticos occidentales tratando infructuosamente de obtener algo de un chino gritándole y humillándolo en público.
Creánme, si hay algo que en China no conducen a nada es gritar en insultar a alguien.

Concepto guanxi 关系。

Este segundo concepto está íntimamente relacionado con el primero. Guanxi 关系 puede ser descripto por algo así como 'conexiones'. guanxi 关系 mueve el universo chino. Diría que absolutamente casi todo el universo chino se mueve y avanza por guanxi el 关系, concepto que define el grado de relaciones y contactos de una persona en la sociedad. Una persona o familia puede o no tener guanxi 关系 y eso puede notablemente afectar para bien o para mal su posición y su progreso social. Guanxi 关系 es tener contactos y eso implica en China una el armado de una gran red de conexiones a través de la cual uno está siempre dispuesto a servirle a sus contactos como poder ser servido por ellos. Así es como esto muchas veces deriva en que el amigo de un amigo de un amigo puede conseguirle trabajo de constructor a un amigo de un amigo de un amigo que en realidad es almacenero. Imaginen las consecuencias en las que esto puede derivar.
Si bien esto a los ojos nuestros puede compararse directamente con el clientelismo y la corrupción política de tantos países subdesarrollados, no implica necesariamente eso en China, (aunque sobreabunda también la corrupción).
Sería mejor dicho como un sistema de contención social a través de las conexiones que tiene o desarrollan las mismas personas y familias entre ellas.

Entonces ya lo saben, en China, siempre es bueno tener guanxi 关系 y nunca perder mianzi mianzi 面子!

Así que los dejo aquí, convenientemente, con varios retratos de caras chinas sacadas a lo largo de varios meses en los callejones de Shanghai.

Danzando

Zapatero

Contemplar

Bicicletero

Detrás de escena
detrás de escena. Harleen, una compañera como pocas.

Resabios de espiritualidad en Putuo Shan 普陀山

2008-04-04T02:29:00.030+08:00

Cómo he mencionado anteriormente, durante los años del salvaje comunismo maoísta, la religión era vista como un asunto superfluo y burgués y se usaron una gran variedad de medios para intentar extirparla del imaginario de la gente y de las raíces de la sociedad. La indoctrinación maoísta en las instituciones educativas era uno de los más eficientes junto con la paralela opresión diaria del Partido y sus camaradas. No había libertdad de práctica religiosa y los practicantes quedaban reducidos a la práctica a escondidas (a riesgo de perderlo todo) o al abandono de la Fe, producto de años de lavado de cerebro y represión. Muchos dicen que la Fe nunca se pierde aunque yo creo que hay medios muy eficientes para logralo y muchos chinos son prueba de ello.
A nivel general los chinos no son personas religiosas, en el sentido ortodóxo (y no tanto) de la palabra. A diferencia de tantos países del mundo que he visitado, en China es difícil percibir espiritualidad en la gente y como consecuencia de ello, es difícil encontrar lugares donde la gente pueda consagrarse a la práctica espiritual. No siento a los chinos como personas religiosas (aclaro una vez más, en el sentido "institucional") . Los casamientos, los nacimientos, la muerte, son eventos que generalmente están desprovistos de toda referencia religiosa.
Siendo una persona que cree fervientemente en que a la Fe religiosa (la que sea) no hay que inculcarla ni inducirla sino dejar a la persona que la encuentre y llegue a ella durante el camino de su vida, me llama mucho la atención que tantos chinos no lleguen a ella; e hipotetizo que se debe a que en China el comunismo maoísta ha eficientemente logrado lo opuesto a la inducción religosa, el destierro y la demonización de la religión, lo cual también me parece por demás, malo. Diferencias ideológicas y religiosas aparte, en los países donde he respirado espiritualidad genuina a través de su gente es donde mejor me he sentido y donde valores como la hospitalidad, el amor y el afecto prevalecen por sobre los demás. Con esto no quiero decir que los chinos carezcan de estos valores pero la falta de espiritualidad se siente y es difícil de explicarlo pero es diferente.

Pero afortunadamente la eficiencia de un sistema no alcanza para aniquilar uno de los productos más intensos e inherentes del ser humano y es así que en varios lugares de China la espiritualidad ha sobrevivido al destierro. Y Putuo Shan, lugar que he visitado hace poco es una bella prueba de ello.
Situada en el oceáno pacífico a 12 horas de barco desde Shanghai, la isla de Putuo Shan es uno de los lugares menos conocidos de China y ciertamente no incluido en la ruta de ningún viajero o turista. Es un lugar que incluso pocos chinos conocen. Una isla a donde los chinos budistas (a excepción de los budistas tibetanos) de toda China peregrinan. El escape perfecto a la vorágine de Shanghai y el resto de la China del este, poluida e industrial. Un lugar mágico donde se siente la espiritualidad perdida en China y entre sus montañas boscosas y el mar se respira el perfume del incienso encendido a cada minuto por miles de peregrinos, en templos prístinos donde la paz y el silencio inundan los sentidos. Miles de monjes y monjas residentes, consagran su vida a la práctica espiritual y con sus cantos y recitación de las enseñanzas de Buda llenan la atmósfera de un sentido especial.

Es en lugares cómo estos, donde uno puede recuperar las energías absorbidas por los males, los efectos nocivos y el caos de las grandes metrópolis y la vida urbana. Es un gusto poder encontrarlos.

e

Paraíso culinario. El arte de comer.

2008-03-20T15:00:00.010+08:00

mejor amigo del hombre a la cacerola (gentileza de Stella)

Quizás uno de los mayores placeres que encuentro de vivir en China es el de comer, porque comer en China es mucho más que cocinarse algo cuando uno llega del trabajo o salir a comer afuera o ir al supermercado a reabastecerse. Comer en China representa una práctica de la vida social de los chinos muy importante. Es un acto social en sí mismo y es un tema importante de la vida.

La oferta culinaria es vasta. Las calles de China pueden llegar a tener hasta 4 o 5 restaurantes o cantinas por cuadra. Los hay de todos los tamaños, precios y calidades pero lo más llamativo es que en todos (al menos el 99% de los que yo he visitado, y son muchos) se come bien.
Los menúes de los restaurants más que menúes son enciclopedias, son hojas y hojas de listados extensos de platos. De hecho una de las limitaciones más importantes de quien no habla chino es poder elegir los platos, lo cual deriva invariablemente en poner el dedo en el aire, cerrar los ojos, dejarlo caer y decir: "quiero esto". En los comienzos cuando no podía leer chino lo hacía y luego si el plato era rico me aprendía el nombre y me lo escribía en chino para ir armando mi propio menú. Esto, demás está decir me ha costado comer cosas extrañísimas y de origen dudoso pero he probado de todo y lo sigo haciendo. Hoy por hoy ya no tengo esta limitación pero en 15 meses en China les aseguro que debo haber degustado sólo un 3% de la oferta culinaria que tiene este país. Porque la oferta no deja de duplicarse, triplicarse, cuadruplicarse cuando uno empieza a incursionar en las especialidades de cada región, ya que en cada una se producen gustos, recetas, combinaciones y sabores totalmente diferentes.

Ya sé, muchos de Uds. en este mismo momento estarán diciendo : "yo suelo comer comida china en mi Chinatown amigo más cercano y es rica pero no es nada del otro mundo". Bueno yo les digo que la comida China fuera de China es lo que acá le sirven a los mendigos.
Solía ser un gran fanático de la comida China ya en Buenos Aires y hoy siento que allá sólo comía la comida que le dan a un enfermo en un hospital.
Es virtualmente imposible reproducir comida China sin la infinidad de vegetales, especias, aceites, etc que se encuentran acá. Los mismos chinos me recuerdan constantemente que "la comida fuera de China no es buena".

La comida y el acto de comer trasciende al campo de la conversación. El tema comida, en China, es uno de los temas más hablados, relevantes y discutidos entre los chinos. Hablan todo el día de comida, cuando comen hablan de lo que están comiendo, antes de comer hablan de lo que comieron ayer o de lo que van a comer después, cuando terminan de comer hablan de lo que comieron y luego ya empiezan a hablar de lo que van a comer a la noche para luego hablar de lo que comerán mañana.

Nunca se come de a pocos. Se sale a comer de a 8, de a 10 de a 15 cuantos más, mejor. Y cuando digo se sale a comer, no hablo de una ocasión especial ni de un cumpleaños ni de un fin de semana como en occidente. En China se sale a comer todos los días, es un momento más del día, una costumbre diaria, es el momento de reunión, de disfrutar de la comida, del acto de comer, de perpetrar la "fantasía" deseada y añorada de la que hablan todo el resto del día, casi un fetiche! De ahí la cantidad de restaurantes y el peso de los mismos como comercio. No se suele acostumbrar a cocinar en casa, se come afuera, en el restaurante, de a muchos, y mucho, porque cuanto más son, mejor se la pasa, más variedad se pide y más barato se come.

Es excesivamente barato comer de este modo y demás esta decir, placentero! Uno se sienta a comer de muchos, se ordena y los platos comienzan a llegar, la cantidad parece nunca terminar. Todos comemos todos los platos. Las mesas son circulares con un centro giratorio donde se ponen los platos y cada uno va rotando y sirviéndose. Por supuesto que todo sin excepción se acompaña con el omnipresente que acompaña a los chinos hasta debajo de las almohadas, el sagrado arroz. El arroz en China se cocina de manera que queda pegadito por el almidón que expide cocinado al vapor pero nunca quedando como masa. Es exquisito y es el complemento indispensable para toda la variedad inmensa de platos que se sirven.
En un almuerzo de todos los días junto a mis compañeros de trabajo, al menos unas 7 u 8 personas, solemos pedir unos 11 platos distintos, al igual que cuando se sale con amigos.
El costo por persona de una cena/almuerzo así en un restaurante promedio, de buena calidad, limpio y bien puesto puede ser de unos 15 o 20 rmb. Algo así como unos 2 a 3 dólares o 8 o 9 pesos argentinos por persona. Por el contrario puede resultar "caro" hacerlo sólo o de a dos y la variedad no es tan emocionante.
Se come a reventar en el almuerzo y en la cena, se come una delicia tras otra y se engorda !!!!
Hay chinos gordos, no muchos y jamás vi un obeso, pero todavía no me explico cómo con este nivel de fiesta culinaria diaria son tan delgados como son, ojalá esto aplicara a mí pero no me salvo de haber subido varios kilos, cada uno BIEN ganado y disfrutado, JE!!!!!

Y qué se come? y no sé cómo contárselos si es por nombre no van a entender nada si es por descripción es aburrido y no lo van a entender.
A ver; muchas verduras de todos los tipos, nunca crudas, siempre saltadas en wok. Platos con carne de vaca, de cerdo, de pollo y pescados de todo tipo se sirven cocinados en una infinita cantidad de variedades y combinaciones en todas las comidas.
La comida picante y la bien picante sobre todo la comida de la provincia de Sichuan( 四川） reinan entre las favoritas pero siempre se atenúan sirviendo paralelamente platos agridulces como la calabaza u otras verduras y eso produce un efecto muy rico en la boca.

Luego están las cosas más ajenas a la cultura occidental, el perro, la tortuga, los insectos, las víboras, las ranas, los escuerzos, etc.
De estos he comido muchos ya. La tortuga se sirve a caparazón abierto, tiene una textura pastoza y es color negro azulado, una vez habiendo barrido la barrera psicológica, prueba ser una verdadera delicia. Los insectos son crocantes y algunos medios espesos. Hace poco me comí algo así como unas orugas y por momentos creía que tenía en la boca esa pasta que le explota a la cucaracha cuando uno la revienta con una zapatilla. Es un sabor...exótico.
Mi comida más reciente, luego de mucho pensar ( de hecho tuve que dejar de pensar) fue comerme un mejor amigo del hombre, no me pregunten qué raza era, me costó comerlo y no lo terminé, no era feo pero por cada masticada pensaba en todos los perros que tanto amo y eso me lo hacía difícil. Es puramente psicológico, acá estamos hablando de perros de criadero como se crían a las vacas, no son perros domésticos que la gente de los restaurantes agarra de la casa o de la calle para hervir a la cacerola. La única queja que tengo es que es un plato caro.
El plato que nunca me termina de gustar es el de la sangre coagulada de gallina que viene en una sopa con especias y son como bloquecitos babosos de gelatina color sangre. EY! no se horroricen con esta que en Argentina nos comemos la sangre coagulada de la vaca servida a la parrilla.

Por otro lado las frutas y verduras son un manjar a lo largo de todo el año ya que no pasan por ningún tipo de frigorífico. Vienen directo de las zonas de producción y están siempre frescas.

Pero el paraíso culinario no sólo pasa por los gustos y los sabores. Pasa también por la disponibilidad. Vivir en China es olvidarse de: "hoy qué invento para comer" y del tiempo que lleva hacer la comida, y el ensuciar y después tener que lavar y todas esas pesadillas hechas realidad.

Madre, tías y abuelas hay una sola, no? pero vivir en China es como tener a cada una de ellas esperando ansiosa por cocinarte en cada esquina y sin límite de horario porque en China, los chinos comen todo el bendito día y se puede entrar a cualquier cantina o restaurante sean las 4 de la tarde o las 10 de la mañana y pedir pollo saltado con ajo, maní, ajíes y salsa de soja con arroz.
Siempre un/a cocinero/a estará felíz y disponible para prepararte el plato a tu gusto, porque también, uno si quiere entra a la cocina y les dice haceme esto y lo otro con esto y con lo otro !!
Los chinos mismo suelen pedir platos personalizados.

En fin, en mi vida de los últimos 15 meses no existe la preocupación por el "qué voy a comer". Perdón, me corrijo, sí existe, es estresante, porque hay tanto para elegir, y es tan rico y tan barato que uno dice QUE VOY A COMER HOY!! Ya empiezo a pensar como chino, pienso todo el día en comer o en qué voy a comer, es decir, qué voy a elegir hoy, en qué lugar, comida de qué región, de qué tipo.
Entonces, la solución más eficaz que encontré a este "problema" constante es decir: "DAME TODO" .....Funciona ! :)

Comer acá, es emocionante, sentarte en el restaurante es como subirse a una montaña rusa, el corazón empieza a latir, no sabés cómo va a ser, qué te va a tocar, mientras estás bajando a toda velocidad y la adrenalina te llena las venas es como cuando estás comiendo y saboreando todo, y cuando el recorrido termina quedás pipón como escarabajo boca arriba y solo falta que alguien venga a hacerte cosquillitas en la panza para disfrutar más.

China es sin lugar ni espacio para mis dudas, EL paraíso culinario terrenal; es cómodamente mi segundo paraíso culinario de predilección siendo India el primero indiscutible, pero ahí ya estamos hablando de la trascendencia del paraíso, hablamos del NIRVANA mismo! :)

fotitos.

una cena de todos los días
Orugas?
Tortuga
Pata de cordero
frutas
almorzando

Donde la tierra se trabaja a mano.

2008-03-16T11:36:00.000+08:00

En la China del boom económico, del furor consumista de sus ciudades, de los miles de billones invertidos en construcción e infraestructura de última generación, todavía perviven en igual grado costumbres ancestrales, en lugares donde la historia para haberse tomado un descanso del irrefrenable paso del crecimiento que tiene este país y donde las cosas tampoco son tan cómodas.

En las afueras de Yangshuo, provincia de Guanxi, un pueblito hermoso aunque infectado por el cáncer del turismo, situado en el epicentro de una geografía tan fabulosa como extraterrestre, con un clima excepcional casi todo el año, las costumbres se mantienen como hace siglos.
Muy cerquita, fuera del bullicio del pueblo donde cada individuo, tenga el negocio que tenga, pareciera estar dispuesto a estar a la caza constante para sacar tajada del turismo (ppalmente interno), la paz reina y en las pequeñas aldeas donde la economía es rural y de subsistencia, la gente siembra la tierra a mano bajo el sol en la manera más precaria, carga el agua en baldes con sus hombros, construye con técnicas básicas, cría patos y gallinas para alimentarse y se transporta en medios precarios.
Aún así, con enormes sonrisas y mucha alegría, decenas de hombres y mujeres se sientan al borde de las calles de tierra para jugar a las cartas y apostar mientras los chicos juegan correteando alrededor.

Es el otro lado de China, el lado rural, el lado pobre, el que el gobierno no invita a descubrir e intenta tapar encandilando con las luces de sus grandes ciudades donde también, todo parece estar siempre bien, o al menos eso se intenta que los demás crean. Basta salir una media hora fuera de cualquier ciudad para poder verla y poder descubrir que a China aún le queda mucho por delante.

Muchas veces me llamó la atención el generalizado error de concepto de mucha gente que me hace preguntas sobre China, entendiendo al país como uno del primer mundo. No amigos, no confundan crecimiento económico con desarrollo. China va viento en popa porque la plata sobra y eso está reflejado en el despilfarro de las ciudades pero en materia de distribución del ingreso y sobre todo, de derechos humanos, aún le queda un larguísimo camino por andar.

algunas fotos. de Yangshuo y sus alrededores.

Panorama aferas de Yangshuo
Panorama aferas de YangshuoPanorama aferas de Yangshuo
Panorama aferas de Yangshuo
Panorama aferas de Yangshuo
YangshuoColectivo.
Afueras de Yangshuo
Afueras de Yangshuo
Afueras de Yangshuo

Afueras de YangshuoAfueras de YangshuoAfueras de YangshuoDisfrutandoColectivo
DescansoNo me veas las cartasEn esta, te tengo.PipeandoTrabajo duroTimbeando.
BalseroSilencio

China femenina

2008-03-05T10:10:00.017+08:00

Hace un tiempo fui invitado a una boda china y fue una muy buena experiencia. Creo que una de las cosas que siempre me gusta/ría vivir en cada país que visito es precisamente una boda, quizás porque tan lejos me siento aún de ser EL personaje principal en una de ellas que por el momento prefiero apreciar y disfrutar cómo se casan otros y ver cómo en ellas se refleja el "amor" (o hasta quien sabe quizás, la hipocresía, la obligación, el deber social), en ese momento tan especial de unión en que dos personas deciden por voluntad propia firmar un contrato de permanencia "definitiva" junto al otro, y todo llevado a cabo en diferentes contextos y condiciones culturales.
Es por eso que a través de esta boda mi intención es contar una variedad de anécdotas sobre las chinas, la familia, el control de natalidad y demás cosas.

La boda a la cual fui invitado fue la de mi profesora particular de chino durante 7 meses desde que llegué acá, una persona a quien aprecio mucho. El lugar elegido para la celebración fue Zhu jia jiao （朱家角）, un pintoresco pueblito de unos 400 años de historia, a una hora de bus de Shanghai. Sus casas tradicionales, sus canales, sus barcazas le aportan al lugar un discutible clima romántico. Odio la tan trillada descripción de tantos de estos pueblitos de Asia como "Venecias del este" ya que esta es única y no tiene comparación semejante, pero Zhu Jia Jiao, al igual que otros como Xi Tang o Qing Pu en los alrededores de Shanghai están formados por islas cuyas formas trazan los canales que derivan del delta que conduce hasta el océano pacífico. Las casitas se mantienen intactas y las barcazas se trasladan pacíficamente por sus canales como lo hacen desde hace siglos.

China es un país donde la Fe y la religión han sido tratadas de extirpar brutalmente de la sociedad durante los años del comunismo y si bien queda algo de religiosidad (a lo cual le dedicaré un post especial más adelante) no es algo por lo que uno pueda caracterizar a los chinos. Es así que las bodas generalmente constan de una presentación de la pareja caminando alrededor de los invitados, con música tradicional china tocada por una banda en vivo, una mujer presentándolos y oficializando la unión y sobre todo, una gran cena en la cual la pareja y las respectivas familias invierten mucho dinero y donde se comen delicias caras como la tortuga.
Juju y su esposo llegaron en la barcaza hasta la puerta del salón. Era un día helado y estaba todo nevado, eso favoreció a darle un clima de cuento de hadas al evento. Ella vestía un atuendo tradicional chino hermoso, al igual que los usados en la China dinástica, este vestido cubría completamente su cabeza lo cual dificultaba su caminar y tenía que ser guiada. Siglos atrás (y aún hoy altamente practicado en varias regiones) las bodas eran arregladas por las familias. La novia no revelaba su rostro ante el de su pareja hasta el momento cumbre del casamiento donde levantaba finalmente el manto que la cubría para revelar finalmente (el horror de?) su cara.

Hoy en día hay más libertades y en las grandes ciudades las tradiciones cambiaron mucho pero aún así, muchas familias siguen siendo altamente conservadoras. A nivel general, las familias esperan tener a sus hijos casados al poco tiempo de pasados sus veintes y la familia misma es quien empieza a coordinar citas para sus hijos con hijos de otras familias o conocidos. Esto hoy por hoy ya no es una obligación a seguir, como lo es todavía en India, pero es un incentivo constante de los padres para juntar a sus hijos y que formen una nueva familia. Así y todo, en muchos casos las familias, según su status social, económico o cultural ejercen mayor o menor presión sobre los hijos para que la unión ocurra.

En China todavía rige la ley de un sólo hijo por pareja aunque hoy es más flexible. Por ley nadie puede tener más de un sólo hijo pero si ambas partes de la pareja en cuestión son hijos únicos, entonces podrán tener dos. Y según amigos míos chinos, quien opte por tener un segundo hijo sin cumplir con la condición anterior, tendrá que pagar el equivalente a tres años enteros de sueldo para poder tenerlo.

El estar limitados a tener un sólo hijo es motivo de frustración. Los chinos son muy familieros y paradójicamente debido a esta ley el país se ha transformado en un país de hijos únicos y esto no es una cosa menor. Los padres invierten su vida entera en ese hijo y el mismo es (mal)criado con todas las comodidades y caprichos. Los hijos pasan el día entero en el colegio, arrancan a las 7.30 am y dependiendo el colegio pueden irse entre las 17 y las 22 hs (estas horas incluyen horario de estudio dentro del colegio, fuera de clase) luego llegan a la casa tienen una hora para jugar, comer y luego irse a dormir.

Debido a esta ley, y debido a que es raro encontrar una china madre soltera ya que la presión familiar sería terrible, el aborto es una práctica totalmente común. Un caso muy cercano a mí, el de una de mis mejores amigas cuyo novio la dejó embarazada. El día que se enteró, en el hospital le dieron a elegir qué quería hacer. Se tomó un par de días, decidió, coordinó con la doctora y en el término de una semana se le realizó el aborto en un hospital público, de manera absolutamente legal y en las mejores condiciones higiéncias y tecnológicas. Con un costo equivalente aproximado a unos 100 euros.

La sensación general que percibo de las chinas es que si no están casadas a los 23 años ya empiezan a preocuparse y si pasan los 26 ya entran en estado de desesperación. Me ha llamado muchísimo la atención a lo largo de los meses y através de tantos amigos míos que han salido con chinas lo extremadamente posesivas y celosas que son, al punto de hacer locuras para poder retener a alguien.
Por citar dos casos resumidamente.
caso1: Mi amigo Maxime de Francia recibe una llamada de su novia China (1½ año de relación) y le notifica que sus padres habían muerto. Tres semanas más tarde mi amigo se entera de casualidad los padres de su novia no habían muerto, pide explicación. Respuesta: "pensé que me ibas a dejar !!!!!!!!"
caso2: Mi amigo Pim de Francia viene con su novia shanghainesa a una fiesta en casa. mientras habla conmigo gira su cabeza desviando su atención por alguien que lo llamaba casualmente coincide que en ese momento pasa una amiga mia por la otra punta del living de casa. Minutos mas tarde lo veo a Pim discutir con su novia. Luego se retiran. La novia lo había acusado a Pim de haber mirado a otra chica (mi amiga) y no hubo manera de convencerla de lo contrario.

Estos dos casos que Uds. podrán pensar que locas hay en todos lados, son sólo dos de muchísimos que conozco y prácticamente todos mis amigos que salieron con chinas experimentaron problemas de este tipo y locuras semejantes. Y demás está decir que esto es una generalización y que no todas serán así pero tengo una larga lista de "cuentos de terror".
Yo, me mantengo al margen, las chinas son divinas como amigas pero nada más! jeje.

Están las chinas que nunca se juntan con extranjeros y las que sólo buscan extranjeros, sobre lo cual se hacen muchos chistes al respecto. Hay un leve resentimiento de varios jóvenes chinos a nuestra invasión en su país, no es algo que genere problemas de ninguna manera pero a veces se presenta el roce. No ocurre de manera inversa, el porcentaje de chinos que consiguen salir con una occidental es rotundamente insignificante comparado con el porcentaje de chinas con las que un occidental puede estar durante su pasada por el país. No quiero implicar que están regaladas ni nada de eso, de hecho no es así, pero sí que tenemos un atractivo muy grande para muchas chinas y ellas para muchos occidentales (no es mi caso). Esto empeora para los chinos cuando es sabido sobremanera que (y en general todos los asiáticos) tienen su miembro notablemente más pequeño que el de los occidentales. Es un hecho anatómico, no hago burla de ello.

Así es la vida en China. Bodas, celos, aborto y penes pequeños.

Aquí van las fotos, esta vez no tan buenas. El clima no ayudó y el fal
La bandaLa novia y el novio
La cena
Tortuga. Una delicia.

Sobre costumbres sonoras, higiénicas y demás

2008-03-03T14:31:00.000+08:00

Hace un par de semanas, en un día común y corriente de trabajo estaba sentado almorzando en una de mis cantinas favoritas de la ciudad donde cocinan la mejor 馄饨 (hun tun). Es básicamente una sopa de "dumplings", que son como unos ravioles o agnolotis grandes rellenos y de los cuales hay una infinidad de gustos, siendo mis favoritos los de champinognes de Shaanxi, pero esto es anecdótico y excede los fines de este texto.
Me encontraba deleitándome con este manjar mientras en la mesa contigua se sentaban felízmente cuatro abuelitas terminando sus porciones. Como para la gente mayor un extranjero (老外 lao wai) todavía es una rareza, intercambié unas cordiales palabras con ellas desde mi mesa. Al poco rato, habiendo finalizado sus platos y en un acto de perfecta y secuencial coordinación, como si fuera un premeditado y ensayado cánon en Re menor, las cuatro sonrientes abuelitas lanzaron cuatro sonoros eructos en cadena. Con la pancita llena se levantaron, me saludaron y se retiraron.

Esta escena como tantas otras que vivo diariamente me lleva a escribir un poco sobre las costumbres de los chinos. Eructar a los cuatro vientos en cualquier lugar y delante de cualquier persona es una de las modalidades que pasan totalmente desapercibidas entre los chinos y llaman completamente la atención, despiertan la susceptibilidad y alimentan los prejucicios y los jucios de muchos occidentales.
Pero pocas costumbres chocan tanto como el sonido que acompaña al menos una vez por cuadra en las calles de China y es el del continuo, repetido y ruidoso raspar de las gargantas para extraer la más espesas de las flemas y sacarlas furiosamente de los pulmones. Aún hoy no me explico a qué se debe este, ya casi tic, de los chinos. Ocurre en las cuatro estaciones, cuando no están necesariamente resfriados, a cualquier hora del día y durante cualquier actividad y lo que a los occidentales nos resulta más llamativo, lo hacen hombres y mujeres sin distinción. En este acto, los chinos parecen intentar dar vuelta sus pulmones como si fueran una prenda de vestir para colgarlos al sol y secarlos.
También he hablado anteriormente sobre las pestilentes letrinas públicas en los vecindarios viejos, pero muchos chinos, y esto aplica casi exclusivamente a las clases sociales bajas, tiene la maldita costumbre de hacer pis sobre cualquier muro. Es decir que en cualquier predio de obra (que abundan por todo Shanghai), el muro perimetral se transforma en el perfecto meadero de millares de taxistas, obreros y otros.

La costumbre de masticar la comida con la boca abierta como si fuera un chicle y sorber los fideos arrastrándolos con los palitos desde el plato y haciendo el sonido que hace una pajita cuando el vaso está con poco líquido, son la música funcional en todos los restaurants.

Me es todavía muy difícil poder discernir si la costumbre de eructar, escupir o sorber con ruido depende de algún grado de estatus o clase social. Puedo decir que la he visto en todos los estratos sociales, sin distinción de sexo pero tampoco puedo decir que se limita a probre o ricos, a hombres o mujeres, a educados o no educados (en el término académico). También no es un dato menor que Shanghai y Beijing son las ciudades que más lidian con occidente y los jóvenes profesionales u hombres de negocios van de a poco asimilando y adoptando las costumbres protocolares occidentales para que todo quepa dentro de los mismos límites sociales. Pero saliendo de estas ciudades estas costumbres se disparan exponencialmente.

Ahora, a excepción de hacer pis en las paredes acto que no le encuentro justificativo cultural alguno ya que hay letrinas o baños públicos limpios por doquier en todo China, mi posición con respecto a las demás costumbres es la de neutralidad absoluta sin calificar a los chinos de ninguna manera por las mismas. Esto viene a que generalmente el occidental tiende a tildar de asquerosos, inmundos y sucios a los chinos por eructrar o escupir, juicio con el cual disiento rotundamente. Si de limpieza hablamos los chinos generalmente huelen mejor que muchos europeos exluyéndoles el perfume.
Cada cultura tiene sus costumbres e idiosincracias y acá es uno el que está invitado y está en uno decidir permanecer adaptándose a las costumbres o no. Esto no quiere decir que por estar acá yo me ponga a escupir o eructar, porque simplemente fui educado de manera distinta, pero esto no hace a mi educación (occidental) más válida o más "educada" valga la redundancia, que la de los chinos. Es un terreno altamente subjetivo y para mí lo más importante es verlo con la tolerancia digna de ser un invitado y mirarlo más como un anécdota sobre la cultura que como un signo que determina las cualidades de la gente de un país.

Hay muchas otras costumbres que me llaman la atención. La limpieza de orejas es una de ellas. También es altamente practicada en India. Aquí al igual que en dicho país, se practica en la calle o en las peluquerías, y el limpiador de orejas toma dos palillos largos y finos o a veces dos alambres que pueden o no estar oxidados y los intruduce, pareciera que hasta pinchar el cerebro mientras en un movimiento circular revuelve el interior del tímpano extranyendo.. sutílmente? la suciedad. Es un acto minucioso y detallista y muy divertido de apreciar.

Por otra parte también me sorprenden con admiración las actividades saludables que tienen los chinos. Durante todo el día pero especialmente al amanecer entre las 5 y las 7 am los parques se inundan de hombres y mujeres mayores que concurren a practicar diferentes actividades. El tai chi chuan (太极拳) es una de las mas famosas y más practicadas. Es más bien definida como un arte marcial pero para el interior. Consta de una serie sincronizada de posiciones que se adoptan con el cuerpo y que varían de acuerdo al estilo utilizado y también constituye un ejercicio meditativo y se practica entre otros motivos con los fines de la salud y la longevidad. Es muy bello contemplarlo y se puede percibir una gran paz y armonía emanada de quienes lo practican.
Igual de común es la gimnasia, y muchos parques están equipados con una serie de aparatos para que la gente la practique. Todos los días se pueden ver viejitos de 80 años sin vestimenta deportiva tocándose la frente con el dedo gordo del pie o elongándose mucho más que mis oxidados ligamentos de casi 30 años.

También están, la danza con abanicos practicada por las mujeres que es una actividad suave y coordinada tanto como la práctica de kung fú con espadas, varas y lanzas y el remontar barriletes practicados por los hombres.

Pero la más curiosa y graciosa de las actividades es el caminar para atrás. A veces llego a la oficina (la cual está dentro de un parque) y decenas de viejitos me hacen sentir en la dimensión desconocida cuando entro con mi bici al parque medio dormido y me encuentro con todos caminando en reversa. A veces pienso que es mi cabeza resultado de alguna fiesta la noche anterior, pero luego pasa el tiempo y no, es pura realidad, los chinos caminan para atrás. Será saludable? No lo sé, dentro de poco empiezo a probar y les cuento.

Por último (por ahora) otra curiosidad. Así como los occidentales acostumbramos a sacar al pasear al perro durante la tarde, los chinos, amantes de las aves, sacan a "pasear" sus pajaritos y los llevan al parque. No entiendo bien esto aún y nadie me ha podido dar una razón pero pasado el mediodía los chinos traen a sus pajaritos en su respectiva jaulita y la cuelgan de los árboles. Si bien soy un acérrimo enemigo de la posesión de pájaros en jaula, debo decir que esta congregación artificial de pajaritos es un espectáculo sonoro hermoso, ya que seguramente es el hecho de que al estar todos juntos se conectan entre ellos mediante el canto y el resultado es verdaderamente hermoso.

Así termina este recorrido por las costumbres y actividades chinas, y doy gracias a los pajaritos en el parque, que gracias a su canto bloquean temporalmente el bullicio de un sinfín de escupitajos fuera del mismo.

aquí, algunas fotos.

Limpieza de orejas.
Querés una limpieza de orejas?
Barrileteando en el Bund
La señora elástica
El señor elástico
Entrenando
Ubicando a su pajarito en el parque.
Sacando a pasear a los pajaritos al parque
Concentrados en los pajaritos.

Año Nuevo 4706. Año de la rata

2008-02-13T02:23:00.000+08:00

La semana pasada China festejó un nuevo año, el 4706 y lo recibió una vez más con un cielo inundado de colores y unos estruendos que sólo se comparan a los de un bombardeo sanguinareo. No voy a extenderme mucho sobre el tema ya que he hablado sobre esta maravillosa festividad el año pasado cuando estaba festejando el año 4705, unas pocas semanas más tarde, luego de mi llegada a Shanghai en el año 4704.
Pero este año comenzó con lo que muchos diarios definieron como el invierno más frío en China de los últimos 50 años. Es cierto, está haciendo mucho frío pero lo que no es tan usual fueron las intensas nevadas sobre la ciudad. Por dos semanas la ciudad se vistió de blanco y el resultado fue tan hermoso como extraño. También es cierto que mi hermana, mi cuñado y mi sobrinita se reirán burlonamente al unísono mientras se trepan a una montaña de nieve para excavar y encontrar su auto en los -40ºC de Montreal pero bueno, Shanghai da batalla con sus -8ºC y sus humildes nevadas y bien frío que está y muy divertido es ir en bici al trabajo por estos días en mi bicicleta china con canasta, oxidada y sin frenos sobre el hielo y la nieve y cubierto con mi poncho de plástico azul. El arte del malabarísmo y lo aprendido en 9000km cruzando Asia en bici puestos a prueba. Una verdadera aventura de adrenalina.

No mucho más para contar, los dejo con las fotos del año de la Rata, el 4706, tengo visitas de lujo por aquí así que estaré viajando un poquito por China las próximas dos semanas.

NOTAS1: A los que me escriben commentarios en los posts y no dejan mail. GRACIAS! no les respondo personalmente simplemente porque no dejan el mail. Si quieren dejenló o escriban a mi mail.
NOTAS2: Quienes escriben comentarios y quedan registrados con su dire en blogger tengan en cuenta que todos los blogspot (inclusive el mío) están bloqueados por el gobierno chino y son inaccesibles. Yo puedo postear pero no ver mi blog. Por lo tanto no puedo comentar en sus blogs para agradecerles, ni contactarlos. Dejen su mail o escriban al mío.
NOTAS3: Para los que me preguntan por mail. Las fotos de este y todos mis blogs son todas tomadas por mí y de no ser así se acreditará al autor. Hasta el 24 de noviembre de 2007 las fotos fueron sacadas con una Nikon D50 y desde ese momento hasta hoy en día y por mucho tiempo más con una Nikon D300. Ambas usando una diversidad de lentes Nikon de diferentes distancias focales.

Ahora las fotos.

Balance. Reflexiones sobre un año en China.

2008-01-15T03:06:00.000+08:00

Hace exactamente un año atrás, a la hora en la que ahora me encuentro escribiendo esto, estaba pedaleando mis primeras cuadras por Shanghai buscando un primer alojamiento temporario donde quedarme para organizar mi posterior asentamiento. Llegaba luego de un año muy fuerte, cargado de emociones y estimulado aún más por el desafío que ya en ese mismo momento, estaba emprendiendo desde esas primeras cuadras. Era ya de noche, hacía frío, llovía (como hoy) y las calles estaban vacías. Tenía las pocas ropas, sucias hasta el desborde, que venía vistiendo hacía un año, pesaba probablemente unos 8 kg menos, tenía un estado físico de atleta, aún estaba bronceado y tenía el pelo recién rapado luego de meses de rastas y mugre incrustada.

Es difícil decantar luego de un año tanta acumulación de experiencias nuevas. Vivir en China en este momento resulta apasionante e interesante como también molesto y frustrante. Vivirla desde adentro es un gran vapuleo constante de emociones pero al final del día resulta ante todo, una experiencia gratificante cargada de aportes y nunca de pérdidas. Quizás es mi tendencia a vivir y ver la vida como una constante ganancia (hasta en las cosas "malas" que me pasan) y nunca como una pérdida y eso hace que las opiniones que yo tenga puedan diferir de las de muchos otros que visitan este país y hablan pestes tanto de sus costumbres como de su gente.

Aprender a vivir en China es un fascinante proceso de intento de adaptación a gente que simplemente se comporta diferente a uno ( y lo ha hecho milenariamente por siglos), lo que hace la experiencia tan entretenida como frustrante pero que siempre al final del día uno puede mirar para atrás y haber ganado y aprendido de ello. Es que si la vida de todos los días en el país de uno, donde todo es conocido, ya de por sí tiene sus altibajos imaginensé ponerle el valor agregado de vivirla en el extremo opuesto cultural. Todos los días en mayor o menor medida me encuentro en la situación de cómo manejar mis emociones occidentales para responder a los estímulos generados por mis prójimos chinos.
En la vida cotidiana las cosas ocurren con mayor o menor dificultad. El idioma es una lucha de todos los días, sin importar cuanto uno lo estudie. Si bien en las situaciones diarias ya me resulta totalmente manejable no dejan nunca de ocurrir, como es lógico, nuevas variables. Si se rompe la lavadora, saltan los tapones y se corta la luz, me cambian "inexplicablemente" la bici de lugar en el garage, las cuentas del mes tienen alguna alteración, el tanque del inodoro no carga, son por nombrar algunas, una serie de situaciones que devienen en varias horas o días de lucha donde todo parece conducir virtualmente a ninguna parte, para devolver las cosas a la normalidad.

Tener que enfrentar al aparato burocrático chino ( en chino) califica dentro de las experiencias que me gusta llamar, surrealistas. Es como tirarse a una piscina vacía, sabiendo que está vacía pero cerrando los ojos imaginando que hay agua, darse el golpe con la frente y volver a hacerlo una y otra vez creyendo que el agua va a aparecer aunque en realidad nunca aparecerá.
Para los asuntos de la burocracia no hay cómo razonar con los chinos, o mejor dicho con los representantes administrativos de semejante gigante dinosaurio administrativo comunista.

Cuando un chino cree, (o le enseñaron) que las cosas se hacen de una manera es extremadamente difícil convencerlos, aún usando las mil y una lógicas, de que las cosas se pueden hacer mejor o más prácticas, de otra. Esto significa que muchas veces resulte muy difícil obtener de inmediato de ellos, los resultados que uno esté esperando. Tienen un grado de flexibilidad muy reducido y muchas limitaciones culturales a la hora de aceptar lo que no saben ( sobre lo cual hablaré en el futuro) lo cual deriva en situaciones frustrantes.

Nunca falta la buena porción de audaces por no decir cagadores. Los hay, y muchos, hay que estar atento. Los empleados públicos (trenes, correo ) son particularmente endemoniados y hay que pegar el ojo sin pestaneos a los vueltos en estas situaciones.

La experiencia comercial es entretenida aunque a veces agobiante. Hay días en que añoro salir a comprar algo y que tenga un precio fijo en una etiqueta, aunque ni en los lugares donde esto ocurre están excentos de la costumbre comercial, social y vital del regateo que rige casi sin excepción en todo lugar comercial. Los precios escritos no son más que espejísmos, invitaciones alucinógenas a la experiencia psicodélica de llevar al precio "real" lo que uno quiere comprar.

A veces me gustaría viajar en el metro hermoso, impecable, hiper rápido y de última tecnología pero saber que voy a poder salir del vagón sin tener que voltear a un masacote de chinos que quiere entrar y no deja salir.
Si, son abruptos, abruptos hasta el hartazgo y a veces quiero pegar un salto y caminar sobre sus cabezas pero no todo es lo que parece, porque detrás de sus empujones, detrás de sus gritos (porque no hablan, gritan), detrás de su falta de sutileza jamás he encontrado una mala intención sino más que sonrisas e ingenuidad, son como son y yo soy el invitado y una vez que logro hacer ese "click" no me queda más que reírme solo y decir, JAJA qué bueno es estar viviendo en China.

Y esta es la sensación que me da de cómo avanzan hacia el futuro con su desmedido crecimiento. Avanzan como se comportan, a lo grande, a los tumbos y masivamente. He visto a esta ciudad transformarse en un año como no he visto cambiar a Buenos Aires sustancialmente en 28 años y la cosa no para. Es emocionante estar acá.

El otro costado es el de una buena vida. Se vive MUY bien como extranjero en China en todos los aspectos. Shanghai tiene una vida social y nocturna super intensa. Se puede salir 7 días a la semana hasta cualquier hora, rivaliza seriamente la de Buenos Aires en cantidad y calidad con el valor agregado de la despreocupación total por la seguridad. Se puede andar por cada rincón a cualquier hora sin el más mínimo miedo. He hecho excelentes amigos de todo el mundo, muchos itinerantes a la deriva como yo buscando experiencias diferentes y muchos chinos también.

Al final del día son las pequeñas cosas de todos los días las que hacen que disfrute estar acá. Salir y siempre encontrarme cosas y novedades diferentes. Nunca dejar de sorprenderme con las diferencias y verlas, aunque a veces me puedan chocar, como algo divertido y atrapante.
Ir al trabajo en mi bicicleta de señora china con canasta junto a las grandes masas proletarias que se desplazan a mi lado. Pasear por los barrios viejos y sucios sacando fotos y encontrarme con gente hermosa y poder compartir con ellos un poco de mi historia y escuchar la de ellos, y en chino! Descubrir un nuevo plato delicioso apuntando con el dedo al azar en los infinitos menúes de los restaurants y que no sea perro. Que esos mismos chinos que resultan a veces tan abrumadores por lo abruptos te sorprendan con solo sonrisas afectuosas y con muy buen humor. Que una china que te ve eligiendo erráticamente la fruta te detenga cálidamente para explicarte cómo elegir las mejores mandarinas. Caminar sin rumbo y terminar presenciando una lucha de grillos con apuestas. Y la lista continúa y siempre la balanza es positiva......

Las experiencias y el enriquecimiento consecuencia de las mismas cambian las miradas y la visión sobre las cosas. Las diferentes tienen en mi persona un mayor atractivo y un mayor efecto. La vida rutinaria, repetitiva y monótona me aterra. Hay demasiadas cosas interesantes por explorar como para querer quedarse quieto!

Para este, mi primer aniversario en China he decidido poner imágenes de un sector de la ciudad que particularmente me gusta mucho. Me gusta llamarlo "El nudo". Está en el corazón de la ciudad y es un punto en donde confluyen como tentáculos enroscados unos cuantos niveles de autopistas urbanas más senderos peatonales elevados dando un espectáculo urbano bastante impresionante.
Un lugar que me sugiere llegada, encuentro, y punto de partida hacia rumbos distintos en el devenir de la vida. Así supongo a la mía, como un viaje constante donde cada posta puede ser el lugar que dispare hacia nuevos rumbos. China es una excelente experiencia pero no es definitiva y siempre surgen nuevos posibles lugares en el horizonte para el futuro cercano.....

Pasado y futuro en Beijing.

2007-12-12T21:53:00.000+08:00

Por razones de trabajo me está tocando viajar seguido a Beijing, y antes o después de cumplir mis compromisos laborales siempre me tomo un tiempo para descubrir más y más cada rincón de la ciudad como obsesivamente suelo hacerlo con cada lugar que visito. A medida que más descubro la capital del país más me atrapa y más ganas de permanecer más tiempo en ella me dan.

Es que Beijing a diferencia de Shanghai es una ciudad típica e históricamente China tanto en su pasado antiguo como en el pasado reciente, acá la propiamente dicha cultura China se siente a cada paso, todo lo contrario a Shanghai donde a cada paso se percibe su historia atípica dentro de China, totalmente ligada al influjo y legado de extranjeros. Por Beijing han pasado emperadores, conquistadores como el temido Gengis Khan, grandes pensadores, filósofos, artistas, comunistas desquiciados, maniáticos y megalómanos; fue centro constante de revoluciones que cambiaron la historia del país, fue quemada, reconstruida una y otra vez y para no dejar de ser coherente con dicho pasado, el futuro se sigue sembrando aquí más que en ninguna otra parte del país.
Al ser el centro de poder político de China, la ciudad alberga toda la movida cultural y de la ciencias sociales del país. Es ciudad de políticos, artistas, escritores, letrados y sociólogos entre otros. Acá se debate el futuro y se viene a luchar por el poder.

Con el advenimiento de los juegos olímpicos de 2008 la ciudad se está embelleciendo frenéticamente, parquizando, haciendo un intento descomunal (también por presión internacional) para combatir la eterna polución que vuelve al cielo gris casi todo el año, contratando a los estudios de arquitectura más prestigiosos del mundo para construir obras íconicas colosales; y por otra parte se está intentando reeducar (acaso occidentalizar?) a la gente haciendo entre otras cosas que dejen de orinar en la calle, escupir o eructar a los cuatro vientos.
Viéndolo desde afuera es como si China a través de este relevante evento quisiera demostrarle al mundo, y en mi opinión, a occidente, lo importante y lo fuerte que se está volviendo, como así también su capacidad de adaptarse para ser aceptada entre los países más poderosos del mundo. Ya hay una marcada tendencia de los chinos a querer dejar de ser sólo productores de los cerebros de occidente para empezar a ser ellos quienes crean, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta de que ya hay varias generaciones de profesionales formados con más contacto con el mundo globalizado.

Pero en Beijing a pesar de que experimenta un crecimiento aplastante como el de Shanghai, se mantiene intacto ese ADN chino, está en sus calles, en su gente, en sus barrios, en esa vida china ligada a una ciudad que lo vivió todo.
Mi visita en noviembre fue fabulosa porque durante un muy corto período del año que abarca parte de octubre y noviembre, Beijing se "deshace"mágicamente de la polución que la tiñe y la asfixia todo el año y los días son radiantes, de cielos celestes hermosos y visibilidad perfecta en un otoño ya bien frío pero que baña la ciudad de un hermoso color amarillo.
A pesar de tener el paso y la congestión de una gran metrópolis y dadas sus colosales dimensiones el ritmo parece más relajado y la gente es más cordial (que en Shanghai). Uno puede perderse por los hermosos "hutongs" (barrios típicos pekineses generados a partir de la célula esencial, la tradicional casa-patio china) que perviven desde siglos atrás y retroceder mágicamente en el tiempo. Luego andar por los maravillosos parques y templos históricos y nunca cansarse de pedalear al "infinito" por sus kilométricas cuadras y anchos boulevares.
Una y otra vez visito la ciudad y no dejan de apabullarme sus dimensiones que lo hacen sentirse a uno bien pequeñito en gigantolandia donde todo es gigante. Y si bien este factor hace generalmente que en una primera visita la gente se sienta "desprotegida" o menos contenida y de en consecuencia una cierta aprensión hacia la misma, de a poco, visitándola más, redescrubiendo sus rincones más bellos y aprendiendo a capturar su esencia uno termina quedando cautivado por ese ADN.

Tengo el lujo de tener una amiga muy especial viviendo en Beijing y que su trabajo periodístico como corresponsal para la televisión australiana me lleva a conocer datos muy interesantes sobre los cuales hablaré más adelante. Pero el más curioso que les quiero contar es que en Beijing no está permitido tener perros más altos que 30 cm, a los que superen ese tamaño, en mayor o menor medida se los ejecuta! El argumento (como tantos otros pobres argumentos) dice que un perro de más de 30 cm sufre en un departamento. buenísimo no? que consideración por los caninos tiene el gobierno. Ahora empiezo a entender el por qué del tamaño de los pekineses, porque efectivamente, en Pekín todos tienen un pekinés (que perro de m........)

Interesantes y fuertes son los cambios y contrastes constantes que se viven todos los días en las ciudades de este país, que por un lado se muestra evolucionando económicamente a un ritmo incesante y vertiginoso con sus ciudades sofisticadas donde el consumismo no deja de crecer y donde se trata de mostar más y más poder; y por otro lado un país igualmente pobre de economía rural, con sus recursos naturales altamente contaminados por la desmesura del crecimiento industrial y donde todos los días a todos los niveles la censura intenta vendar los ojos y tapar los oídos a quienes quieren ver y oír; oprime a los que se rebelan y viola brutalmente los derechos humanos de quienes no quieren rendirse al sometimiento. Cosas que abordaré más adelante de ser posible, ya que esto que uds. leen hay alguien por aquí que trabaja para encargarse eventualmente de leerlo y accionar, por eso debo ser muy cuidadoso, al menos si me quiero quedar acá.

En las fotos verán más legado histórico y algunas de las obras nuevas e icónicas. El impresionante nuevo estadio olímpico, conocido como el "nido de pájaros" (de donde fue efectivamente tomada la idea para el mismo) diseñado por Herzog & De Meuron (suiza). la torre de la CCTV y la TVCC la única emisora de TV de China totalmente ligada al aparato propagandístico del gobierno, diseñado por OMA Office for Metropolitan Architecture (Holanda) y la nueva ópera de Beijing de Paul Andreu (Francia).
Todas estas, entre otras, obras que dejan caer la mandíbula al piso.

Noviembre.Panorama de atardecer sobre la "Ciudad Prohibida"
Noviembre. Atardecer sobre Beijing desde Jingshan park.
Muros del viejo Beijing.
Jardines del templo de Confucio.
Templo de Confucio
Templo de Confucio
Arbol estresado. Templo de Confucio
Confucio
Paseo dominical
Detalle. Templo del Lama.
Detalle. Templo del Lama
Detalle. Templo del Lama
Detalle. Templo del Lama
Templo del Lama.
Jingshan Park.
La mejor condena para un militar. Hacer guardia a -10ºC
Muro perimetral de la "ciudad prohibida" sobre Chang'an
Otoño.Otoño amarilloOtoño Verde
Siesta en el barrio ruso.
Buscando algo.
Jugando a las cartas bajo el calorcito del sol a sólo 3ºC
No es el aeropuerto, es una estación de Metro.
Hora pico. Metro de BeijingCaminando al futuro.
El nuevo estadio olímpico. El "nido de pájaros".
El nuevo estadio olímpico. El "nido de pájaros".
El nuevo estadio olímpico. El "nido de pájaros".
El nuevo estadio olímpico. El "nido de pájaros".
El nuevo estadio olímpico. El "nido de pájaros".
Obrero del nuevo estadio olímpico. El "nido de pájaros".
Obrero adolescente en el nuevo estadio olímpico. El "nido de pájaros".
Obrero en el nuevo estadio olímpico. El "nido de pájaros".
Cubierta del nuevo estadio olímpico. El "nido de pájaros".
Nueva sede de la CCTV ( única emisora televisiva de China.)Nueva sede de la CCTV ( única emisora televisiva de China.)
Obreros colgando de la estructura a 2ºC
Colgado de la estructura a 2ºC
Avance en diciembre (con polución de vuelta)
Opera de Beijing.
Avenida Chang'an
Avenida Chang'an
Otoño amarillo. Chaoyang.
Otoño amarillo.
Calle de las comidas en Wanfujing.
Viejita en bici a -7ºC.
Bicicletas raras.
Bicicletas raras.
En Pekín, todos tienen un pekinés.
o perros pequeños muy extraños también.
Polución. Diciembre.
Polución o resfrío.Hutong.Las calles? se cruzan casi siempre: por arriba...
...o por abajo... Agotador !

Materialismo y espiritualidad en Hong Kong

2007-12-04T15:23:00.000+08:00

Hace un par de meses estuve de vuelta una vez más en mi metrópolis favorita del mundo, Hong Kong, sobre la que ya tanto he escrito en este blog en ocasiones anteriores, y aproveché como siempre para seguir descubriéndola hasta el último rincón.

Como ya conozco esta ciudad casi tanto como Buenos Aires, esta vez me dedique a visitar barrios e islas aledañas. Hong Kong se erige en una serie finita de islas y pequeños archipiélagos montañosos y selváticos que se desprenden de China continental sobre la bahía del Mar de China. Cada uno de ellos alberga su propia atmósfera particular y juntos dan como resultado a esta tierra de grandes contrastes entre rascascielos acristalados de última generación, tiendas de extremo lujo, vecindarios sucios y de gran hacinamiento, refugios espirituales, asentamientos de inmigrantes ilegales de todo Asia y Africa y poblados pesqueros en los cuales la forma de vida quedó detenida en el tiempo unos siglos atrás y a los cuales paradójicamente se llega en los subtes de la más alta tecnología en unos pocos minutos y desde uno de los centros financieros más poderosos del mundo.

Y es esa suerte de contrastes fuertes a un paso frenético de metrópolis y en una situación geográfica incomparable lo que más me atrae de la ciudad. Su vida, sus colores, su intensidad, pero también tiene algo que la diferencia del resto y es el poder encontrar en ella una fuerte raíz espiritual que pervive aún entre tanto boom económico que esta ciudad parece nunca dejar de lado. La ciudad y zonas aledañas están dotadas de templos tanto budistas como taoístas que surgen como bellos y pacíficos espacios de refugio a la vida del consumo y el materialismo. En ellos uno puede abstraerse completamente en el silencio absoluto entre las montañas y el mar.
En la isla Lantau, la cual visité esta vez, se encuentran dos hermosos templos budistas junto con un ícono de Hong Kong, el Buddha gigante de bronce, el más grande del mundo, sentado en la cima de una montaña y contemplando la isla entera. Estos, junto con un puñado de otros templos esparcidos en las islas remontan una dimensión espiritual muy linda y que es digna de ser vivida al visitar la ciudad.

Agrego esta vez un par de fotos de los llamados "mid-levels" o niveles intermedios sobre los cuales ya he hablado en el pasado. Les recuerdo: cómo en Hong Kong no cabe un alfiler y su verticalidad da vértigo, lo que hicieron para movilizar a las masas en horizontal es crear estos puentes que van entrando y saliendo de todos los edificios a un nivel intermedio y por los cuales uno puede recorrer la zona de "Central" entera sin tocar la vereda ni detenerse a esperar un semáforo y en el camino ir pasando por decenas de tiendas de lujo que se encuentran en los tramos que atraviesan los edificios.

Con tanta devoción por esta ciudad algunos se preguntarán por qué no vivo ahí en vez de aquí en Shanghai, bueno, eso es para otra entrada aparte en este blog.

Por el momento, en esta entrada los dejo con mis últimos panoramas y las fotos de esta ciudad que tanto amo.

Cada noche a las 20 hs. el festival de la música y las luces
Vista desde "hong kong trail"
Vista desde "hong kong trail"
Vista desde "hong kong trail"
Vista desde "hong kong trail"
Vista de "Central" desde Kowloon
Vista de "Central" desde Kowloon
Vista de "Central" desde Kowloon
Vista de "Central" desde Kowloon
Lámparas chinas a lo largo del paseo de las estrellas. Kowloon.

Templo budista de la isla Lantau.
Campana. Templo budista de la isla Lantau.
Dragón. Templo budista de la isla Lantau.
Vista del Buddha gigante desde el templo budista de la isla Lantau.
Lámparas. Templo budista de la isla Lantau.
Buddha gigante. Isla de Lantau
Buddha gigante. Isla de Lantau.
Isla de Lantau
Isla de Lantau

Arbol deprimido. Hong Kong island.
Mid-leves (niveles intermedios)
Queen's road en Wan Chai en panorama ojo de pez
Vecindarios de lujo. Torres entre 65 y 80 pisos. Central. Hong Kong Island.
Vecindarios de lujo. Torres entre 65 y 80 pisos. Central. Hong Kong Island.
Vecindario típico de Kowloon en Tsam shui Po
Vecindario típico de Kowloon en Tsam shui
Vecindario típico de Kowloon en Tsam shui Po

En el subte, leyendo queeeé ????

Cri cri. Lucha de pequeños titanes en Shanghai

2007-10-22T00:42:00.000+08:00

En mi necesario hábito de explorar e inmiscuirme hasta lo más hondo de las ciudades que visito o en esta, en la que vivo, andaba el otro día en uno de mis casi ya inexsistentes días de descanso, por los callejones más viejos de Shanghai y el camino de varias horas a la deriva me llevó al sub-mundo de la clandestinidad y la ilegalidad. Derivé en un peculiar mercado donde se venden sólo insectos y bichos raros. Ni bien cruzo el umbral de entrada, el sonido estridente de millones y millones de grillos, langostas y quien sabe que más, invadía mis oídos y me trasladaba en tiempo y espacio a algún ecosistema salvaje. Encerrados y expuestos en pequeños frasquitos transparentes con pequeños agujeritos o en artesanales frascos de cerámica gris o en latas de hojalata o en tubos de caña de bambú, millares de insectos vivientes, principalmente grillos, están a la venta por unos pocos yuanes. No es precisamente esto lo que me llamó la atención ya que he estado en sinfín de lugares así en Asia, ni tampoco nada tiene esto de clandestino ni ilegal; hasta que en uno de los rincones del mercado avisto un misterioso tumulto de hombres aglutinados; inmediatamente pienso que están timbeando a las cartas o al ma'jang como es habitual y si bien este es un escenario frecuente de todos los días, decido acercarme para ver uno más. Me acerco, me filtro como puedo entre varios chinos sudorosos a ver qué hay y para mi total sorpresa me veo ante un gran espectáculo en la clandestinidad. Sobre una mesa rodeada de hombres exaltados en un puestucho de chatarra iluminado por un agonizante bulbo incandescente, se posiciona el ring de acrílico transparente; a su lado, en una pequeña balanza electrónica se pesa a los contrincantes, alrededor, corren las apuestas, la emoción me lleva a entrar en la misma. Los retadores, dos grillos, son arrojados uno a cada lado del estadio. Sus entrenadores los "torean" con unas varillas ultra finas de madera con pelos en la punta, les friegan la cabeza y las antenas con un movimiento veloz, los provocan, los erizan, los grillos se enervan, se encuentran, chocan, baten sus alas ardientes de furia y comienzan a luchar. La gente se exalta alrededor, cuando buscan alejarse, los entrenadores vuelven a agitarlos hasta que vuelven al choque, se ensañan entre sí, se prensan las cabezas entre sus patas, el grillo perdedor deserta la lucha o pega un salto fuera del ring, las ganancias se reparten, me llevo 30 yuanes extra a casa. LLega la ley, un par de policías aburridos forzados a hacer cumplir las leyes y en contra de una notable voluntad natural de disfrutar del mismo espectáculo, dispersan a la pequeña multitud, los pequeños titanes se meten sigilosamente de vuelta en sus frasquitos, y todo vuelve a la normalidad, aquí no pasa nada. 10 min mas tarde, la lucha comienza de vuelta y las apuestas corren nuevamente..... un domingo común y corriente en los rincones de Shanghai.

Potenciales mascotas en el mercado de los bichos.
Las tortugas extrañísimas también se aburren.
Grillos sonoros para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero.
Eligiendo el grillo perfecto para llevar a casa.
Los grillos en su hábitat artificial, con platito de agua y de comida.
Minuciosa selección de grillos.
Esperando la lucha
Pesando a los retadores.

Entrando al ring.Precalentamiento y tensión.Tanteando a los nuevos retadores.
Corren las apuestas.

"toreando" a los titanes y despertando su furia.
El encuentro
La tensión en el aire.
La lucha.

Si no pagás te rasguño.