Chinglish Parte II

  Entre tantas entradas serias se me pasaba publicar algo más relajado, y con dicho fin ha llegado el especial Chinglish Parte II. No deja de sorprenderme la enorme creatividad (o falta de) para traducir del chino al inglés. Ahora que leo y hablo chino y puedo entender en idioma original es aún más gracioso. La mayoría seguramente son resultados de una pobre traducción vía Google Translate, que así como a veces ayuda, también causa calamidades (creo que podría dedicar una entrada entera a divertirlos con traducciones de Google de memos internos del estudio donde trabajo, quizás en otro momento.). El Chinglish aún abunda por todo China. Cuanto más chico es el pueblo peor, pero aún, en las mismísimas grandes ciudades signadas por el desarrollo, se encuentra en carteles públicos de todos los tamaños, en rutas nacionales, hoteles, obras en construcción, etc. El Chinglish es tan omnipresente como los mismísimos chinos. Aquí va la célebre recopilación de Chinglish de los últimos años. Algunos son casi reliquia, para enmarcarlos y colgarlos en casa para alegrar el humor de todas las mañanas. :)

(para los menos informáticos, recuerden haciéndole click a cada foto se verán más grandes. Muy importante para leer el Chinglish)

Mi favorito del año. El papel de depilar del sacrificio. Para extremidades humanas. Impagable.

En todo mi edificio está lleno de "Las lámparas excitadoras de emergencia de control de fuego" 

El veneno de la religión y la muerte

  En 1954, ya pasados cinco años luego de la fundación de la República Popular de China y tres luego de la invasión del Tibet, SS el XIV Dalai Lama y el anterior Panchen Lama, ambos líderes espirituales de dicho país, fueron invitados a Beijing para conversar con Mao Zedong sobre el futuro. Luego de una serie de encuentros protocolares que podrían haberse considerado positivos y donde se trataron de lograr ciertos acuerdos, al final de la última sesión, Mao le dijo al Dalai Lama algo así como "estamos de acuerdo en casi todo, pero la religión es VENENO". Este hecho marcaría el comienzo de la desgracia que le sucedería al Tibet y su gente, pero también ya sentaba las bases del espíritu y la posición del gobierno ante la religión, la cual se extiende hasta nuestros días.

Cementerio. Sichuan

Desde hace mucho tengo la costumbre de preguntarles con curiosidad a mis amigos chinos: "qué creés que ocurre después de la muerte?" y la respuesta que recibo en el 98% de los casos es: "nada, te vas debajo de la tierra y te comen los gusanos". Y esta respuesta me genera muchas emociones diferentes. Por un lado me sorprende la tranquilidad y hasta frialdad con la que lo dicen y por otro no me puedo explicar cómo al menos no puede haber una reflexión profunda al respecto.

Justicia callejera

En China hay mucha gente, lo sabemos. Y cuando hay mucha gente la cantidad de problemas se multiplica de acuerdo a la cantidad de gente, y si los problemas se multiplican en relación a la cantidad de gente, entonces no hay sistema judicial que dé abasto, y ese es uno de los motivos por los cuales, una enorme cantidad de disputas, sobre todo problemas en la calle, entre las personas, son solucionados en el acto, porque de otro modo, no tienen solución. La justicia simplemente no tiene tiempo para atender todos los problemas que surgen entre la gente en China.

En la mayoría de los casos, la policía sirve de árbitro, perito, mediadora y juez de los conflictos callejeros, y a veces, la gente misma es capaz de llegar a acuerdos entre sí a la hora de resolver problemas.
 Un día, volviendo en bicicleta a Chengdu, un amigo que venía conmigo fue cerrado bruscamente por una camioneta 4x4 que venía circulando por un lugar no apto para vehículos y provocó que mordiera el cordón, cayera y se lastimara bastante. La conductora frenó, mi amigo se levantó y todos nos pusimos a discutir en la calle, la mujer ofuscada defendiendo lo indefendible y todo mi grupo de amigos protestando por lo que había hecho.

Protagonistas del milagro

 Estamos en camino a una reunión de proyecto con desarrolladores y funcionarios del gobierno. Mientras el chofer trata de sacarnos del atascamiento en el tráfico, Andrew acaricia el cuero del interior de su nuevo Mercedes Benz y me explica que compró el alemán porque, a pesar de costar el 40% más de su precio en Alemania, el fabricado en China no tiene la misma calidad de terminaciones. En realidad se lo compró a su mujer, él sigue prefiriendo su BMW, el cual, al igual que el flamante Mercedes Benz de su mujer, no es el fabricado en China.

陈栗 ( Andrew ) tiene 43 años y es uno de los dos socios fundadores de Cendes Architecture 四川山鼎建筑工程设计股份有限公司, el estudio de arquitectura en el que trabajo. Luego de estudiar y trabajar 11 años en Estados Unidos , Andrew, originario de Shanghai, se mudó a Singapur donde se encontró trabajando junto a 袁歆 ( Mario ). Corría el año 2000 cuando decidieron abrirse por su cuenta y formar Cendes allí mismo. Comenzaron los dos juntos, tenían 31 y 29 años y para comenzar, contrataron a dos personas más.

Año de dragones

Un año nuevo más ha llegado o bien un año más se ha ido. Mi quinto año nuevo chino en China y año del dragón. A diferencia del año que pasó, año del conejo, estoy agradecido de que el dragón sea un animal mítico y no real. Gracias a eso, este año no tengo que escribir un artículo sobre aplastamiento de dragones para el fetiche sexual de algunos reventados que dicen ser seres humanos.  Para los que no lo recuerdan, aquí está el artículo del año anterior.

 Pero como decía, y como digo ya todos los años cual disco rayado, ha sido otro año emocionante. China sigue en su inminente camino de incontenible ascenso al control del mundo entero, y si bien quiero dejar en claro que dicha idea me da más escalofríos que emoción, estar atravesando este recorrido viviéndolo desde adentro es una experiencia  magnífica de metamorfosis tanto social como edilicia.

 Hace 3 años llegaba a Chengdu y hoy miro por mi ventana y veo una ciudad diferente. Al menos unos 15 nuevos rascacielos se levantaron en el horizonte enmarcado por mi balcón, algunos alcanzando los 50 pisos de altura, dos shoppings gigantescos nuevos y un enorme centro comercial está comenzando a ser construido a los pies de donde vivo. En los alrededores, en las demás direcciones, aparecen más y más edificios nuevos que se erigen como hongos después de la lluvia. El crecimiento y la transformación constante siguen siendo abrumadores. Tres nuevas líneas de subterráneos están en construcción y se sumarán a la primera ya en funcionamiento. Ya superan la docena las líneas de trenes de alta velocidad que conectan a la ciudad con diferentes puntos en todo China, y hay decenas más en construcción. Chengdu está hoy entre las 20 ciudades de más rápido crecimiento del mundo y en la escala china es tan sólo una ciudad de segunda categoría.

 A pesar de dicho crecimiento, en la ciudad se sigue respirando el espíritu provincial y alegre de su gente. Los ríos que la atraviesan han pasado por un fuerte "lifting" durante el año del conejo y hoy están más bellos que nunca. La gente que nunca deja de pasear a lo largo de los mismos durante el día, practicar Tai Ji Quan al amanecer, los viejos tocar instrumentos tradicionales durante las tardes y gente de todas las edades bailar en sus costaneras al caer la noche. Chengdu es decididamente un lugar al que hoy puedo llamar mi casa.

Como he decidido terminar este texto en positivo, lo termino aquí deseándoles muy felíz año nuevo y que echen mucho fuego por la boca todo el año.

Aventuras en el techo del mundo

Hoy terminé de subir a mi blog de viaje, las tres partes de la travesía a lo largo de 1088km en bicicleta en el altiplano tibetano. Si bien el Tibet está ilegítimamente ocupado por China, cuyo gobierno proclama hace 60 años que el Tibet pertence a dicho país, incluyo los enlaces a dichos textos aquí ya que ambos países están lamentablemente ligados desde la ocupación.

Parte I
Parte II
Parte III

Nadar en Verano

En estos días estoy escribiendo mis aventuras del año pasado en bicicleta por el techo del mundo, el Tibet y por eso estoy demorado con actualizar este blog para el cual tengo muchas historias en puerta. En el comienzo de la primera parte de mencionados textos, explico los motivos por los cuales no me encontraba físicamente preparado para la travesía del año pasado y comento:

......." al momento previo del inicio de la nueva... (travesía).... estaba bastante fuera de forma, luego de un verano húmedo y sofocante en el que salir a pedalear resultaba más bien una experiencia digna de los amantes del baño sauna. ....
.......Nadar (para entrenar) había quedado también fuera de la ecuación, ya que en verano parece haber una decisión unánime de la gente local de ir a chapotear aglutinados cual patos en estanque en las piscinas olímpicas de la ciudad, donde algunos pocos pretendemos ir a nadar, pero simplemente no se puede..."

Bueno, para que corroboren que de veras nadar en verano es una tarea irrealizable, quería subir esta foto publicada en un sitio de noticias local, la semana pasada ( Agosto 2011), mientras estoy preparándome físicamente para una nueva travesía por el Tibet. La foto es de un natatorio público de la ciudad de Daying, a sólo 50km de aquí de Chengdu. Si bien el de aquí, de la ciudad, nunca se abarrota como en esta espeluznante foto, da una idea de por qué en verano no se puede nadar por estos lugares. Estamos pasando unas semanas de verano terribles en Sichuan, con térmicas de hasta 46 grados y 80 a 90% de humedad.

Afortunadamente, este año le encontré la vuelta. Nado entre las 6.30 y 8.30 am. El Tíbet vale cualquier sacrificio.

Tengo que casarme, sí o sí.

Un día antes de casarse le dijo que quería separarse. Ella decidió tirarse y por suerte él la rescató.

Weiwei y Mike están de novios y enamorados, llevan un año juntos, pero la familia de Weiwei no sabe de Mike y para ellos, su hija de 24 años, ya lleva 2 años desde que rompió con su novio. Weiwei enfrenta desde hace más de 7 meses una pesadilla familiar, cuando su madre, su abuela, sus tías, sus vecinas y quién quiera unirse a la locura determinaron que ya había pasado tiempo suficiente de duelo para su hija y ya era momento de que buscara un nuevo novio para formar pareja y eventualmente casarse. Todo empezó con esporádicas y benignas preguntas “has conocido algún chico ya?” “ya es hora de que te busques un novio”. Weiwei sabía que esta situación llegaría y durante el primer tiempo las excusas del exceso de trabajo, la falta de tiempo para concentrarse en una relación y cosas por el estilo mitigaban la escalada inminente de una situación inevitable. Con el tiempo dicha situación se fue haciendo cada vez más insostenible y los llamados más frecuentes. Weiwei comenzó a recibir todos los días hasta cuatro llamadas diarias de la troupe femenina de su familia y allegados: “estás loca?” “qué problema tienes en la cabeza?” “estamos preocupados, qué anda mal contigo?” “cómo puede ser que no busques un novio?” “ya tienes 24 años, tu momento se está acabando y tus posiblidades de conseguir un “buen marido” se acaban” “estás vieja, en poco tiempo nadie querrá estar contigo”.

Weiwei, por primera vez en su vida

Sudando para sobrevivir

Las condiciones de trabajo que sustentan un crecimiento sin medida como el de China han mejorado relativamente a lo largo de los últimos años y muchas empresas grandes, con millares de empleados han ido desarrollando una mayor humanidad hacia sus empleados y es importante destacar esto antes de seguir con este texto. Mejores salarios, turnos más humanos, mejores condiciones. Las industrias a veces son tan grandes, que es muy común la formación de ciudades satélite alrededor de las mismas; dichas ciudades son construidas por la industria misma de la mano del gobierno para que sus obreros vivan allí y se muden con sus familias, cerca del trabajo, para optimizar tiempos, rendir más y sobre todo, poder trabajar más. Es muy común que las empresas mismas ofrezcan con el contrato de trabajo, sumado al salario base, la vivienda y las tres comidas diarias. La gente, en prácticamente todos los sectores sociales vive para trabajar.

Pero si bien en varios casos hubo una mejora relativa, en ciertos sectores, de las condiciones laborales, dentro de lo que es un sistema siniestro como el que sufrimos en el mundo divido de hoy, la realidad es que la tan "sabida" pero nunca bien asimilada explotación, aún está latente en todos los rubros de este desarrollo insustentable.
Los angloparlantes acuñaron un término que describe a todo lugar donde se trabaja día y noche, haciendo turnos irrisorios, en condiciones paupérrimas y de hacinamiento. Con el objetivo claro de producir mucho y a bajo costo, que es en definitiva el corolario del consumismo, porque todos en última instancia, lo que queremos es comprar todo más barato. El término es "sweatshop", algo así como "taller de sudor" y tengo la desgracia, de frecuentar uno de estos "sweatshops" donde puedo experimentar de manera fehaciente las peores consecuencias, no sólo del subdesarrollo en sí, si no, en el caso particular de China, las desigualdades potenciadas por el crecimiento desmedido donde, como he mencionado en el texto anterior, se intenta comprar lo incomprable, el tiempo.

El lugar que me toca frecuentar es el taller de maquetería donde el estudio donde trabajo manda a hacer las maquetas de nuestros proyectos. El taller es de hecho, un taller de gran prestigio dentro de China y cuenta con sedes en todas las grandes ciudades del país. Las maquetas son simplemente excepcionales, deslumbran por su perfección; al contrario de las lamentables condiciones de trabajo.

En la sede de Chengdu trabajan aproximadamente unas 60 personas de ambos sexos y todas las edades, trabajan sin parar, y el taller raramente cierra sus puertas debido a la altísima demanda de pedidos por parte de los estudios de arquitectura. El taller tiene que

Frustración

He escrito hasta el hartazgo sobre la velocidad del crecimiento que se experimenta en China todos los días. He mencionado cómo todos los días la estructura de las ciudades se modifica de manera tal y a tal velocidad que por donde uno está acostumbrado a transitar diariamente puede cambiar de la noche a la mañana por algún nuevo vallado de obra, alguna nueva demolición o quién sabe que más. Estas son cosas que uno experimenta constantemente en cualquier ciudad china dónde la plata y la ambición intentan comprar lo único que no se puede comprar ni con ambas combinadas, el tiempo.

Chengdu no es la excepción, y fue listada el año pasado entre las 20 ciudades del mundo con crecimiento más acelerado. Seguramente esto es extremadamente beneficioso para mantener un sistema económico y un país en funcionamiento, a la vez que alimenta la incesante sed de consumo cuyo germen se siembra todos los días a través de los medios y la publicidad. ¿Pero hasta que punto se comprende el costo que se paga por tan exorbitante y desmedido crecimiento? Desde un nivel macro, es claro, cielos que perdieron el azul, un aire denso de partículas de polvo, ríos contaminados, atardeceres descoloridos, etc

Pero hoy voy a citar un ejemplo micro. En China el gobierno, debido al crecimiento a rienda suelta, no pone restricciones para la construcción. Es decir, se puede construir 24hs al día de lunes a lunes. Mientras haya plata, demanda y ambición uno puede construir lo que quiera sin interrupción. La construcción sin límites es una de las principales causas de polución en el país, tal es así que por primera vez el año pasado comenzaron a restringir la cantidad de obras por ciudad. El aire está desbordado de partículas de polvo, claro que no las vemos delante de nuestros ojos pero basta con no barrer el piso de casa dos días, ni pasar la franela por los muebles para ver cómo las capas de polvo se acumulan de varios milímetros en muy poco tiempo y ahí uno toma conciencia de la dimensión del problema. En invierno raramente llueve, y se necesita de varios camiones que van derrochando millones de litros de agua por toda la ciudad, con una poderosa manguera que lava las copas marrones de los árboles y los arbustos de los bulevares cuyo verde desaparece en cuestión de horas bajo la tierra acumulada. Ese es el aire que respiramos.

El otro efecto es el ruido. Nadie, dentro de la locura que se vive, parece contemplar en lo más mínimo el derecho básico a descansar de noche. Mi edificio está ubicado en el centro de la ciudad, en una zona residencial, es decir, rodeado de muchos edificios donde la gente principalmente vive. Al ser una de las zonas de mayor valor de la ciudad, cada terreno es codiciado por todos los "desarrolladores" (es el nombre digno que el sistema económico mundial hoy designa a los buitres que viven de la especulación inmobiliaria) al acecho. Hace unos 4 meses finalmente alcanzaron el terreno pegado a mi edificio y comenzaron una nueva obra. Dicha obra avanza sin restricciones, desde hace 4 meses apenas se puede descansar, ya que la obra avanza a cualquier hora. Excavaciones, hincado de pilotes, martillazos, fierros que se desmoronan, hormigonado, obreros gritándose instrucciones, grúas... son los sonidos que atormentan con total impunidad durante día y noche hasta a veces las tres o las cuatro de la madrugada, para luego retomar a las siete.

No me cuesta comprender cómo la avaricia de los "desarrolladores" no cuenta ni con la más mínima humanidad, pero sí me cuesta mucho comprender cómo en un barrio entero de gente (en un país donde no es precisamente sumisa) que rodea las obras, y se ve damnificada por el ruido en su único momento preciado de descanso, no hace nada para quejarse y/o rebelarse contra ello y que la vida continúe en la más absoluta...¿normalidad? No dejo de creer que somos tan animales de costumbre que hacemos la normalidad de lo que debería ser inadmisible.

Hacia un mundo remoto

En mi blog "viajero solitario" pueden encontrar las tres partes de mi travesía de 1600km en bicicleta desde el extremo oeste de China hasta el centro. En 9 días, cruzando dos cordilleras, el sur de la estepa mongol, el desierto de Gobi, y el ascenso al altiplano tibetano. Historias de pueblos remotos, culturas, minorías étnicas y un esfuerzo físico considerable.

Parte I
Parte II
Parte III

Año del conejo estrujado.

Es año nuevo chino una vez más y mi cuarto año nuevo en el país. Un nuevo año lleno de aventuras en este país que, vivido desde adentro, nunca deja de asombrar en lo bueno y en lo malo. Haciendo un balance la experiencia sigue resultando completamente positiva. Y para cerrar el año que pasó y comenzar el nuevo, en consecuencia con mi actual e inusual pesimismo en el comienzo de ambos años nuevos, les voy a contar la macabra historia del fetiche del aplastamiento o estrujamiento (crush fetish) en este caso, el del conejo estrujado, un hecho que ha conmocionado al país el año que pasó.

Resulta ser que existe un considerable mercado en el mundo de los llamados fetichistas del aplastamiento, aquellos que encuentran placer o excitación sexual de algún tipo a través de ver a otros aplastar o estrujar animales. En China, el caso del año fue la trascendencia en Internet de una serie de fotos y videos filmados de manera casera, en un departamento común y corriente donde una serie de bellas jovencitas veinteanieras en tacos altos se encuentran reunidas junto a una jaulita con dulces conejitos. Una de ellas alegremente toma uno de ellos, lo saca de la jaula y le juega simpáticamente, mira a la cámara, lo pone de frente, lo hace "saludar" con las manitos y dice infantilmente -"hello". Luego lo pone en su bolsillo, camina, lo saca, sonríe, lo lleva a una mesa, le juguetea mientras el pobre conejito no entiende mucho lo que está pasando, luego saca una plancha de vidrio y la empieza a posar suavemente sobre el conejito, quien a medida que le ejercen presión estira sus patitas tratando de huir. La jovencita se da vuelta manteniendo sus manos a ambos lados del vidrio para contener al conejito, entre tanto nos mira, sonríe picaronamente; durante varios minutos juega a sentarse con distintos niveles de presión sobre la plancha con el conejito debajo, hasta que finalmente, luego de 4 minutos se sienta completamente y la cámara muestra la trituración del conejito. Luego se levanta nos sonrie, hace risitas picaronas, saca la plancha y levanta el conejito estirando sus tripas y chorreando sangre.

A esta jovencitas se les paga unos 6000rmb (900usd aprox) por video y la red detrás de ellas hace las copias en DVD en los cuales se compilan decenas de estos videos incluyendo diferentes animales,y se encarga de la exportación y distribución de los mismos en el mercado internacional. Aparentemente hasta hoy en día, China no goza de leyes contra el abuso y tortura de animales y es por eso que aún sirve de caldo de cultivo para la producción de estas monstruosidades. La perversidad de los humanos evidentemente puede alcanzar lo inimaginable.

Para aquellos que tengan una necesidad de ver con sus propios ojos el video en cuestión, aquí lo tienen. Pero por favor cuidado, el contenido es espeluznante y muy difícil de tolerar para una persona sana mentalmente, así que si no están seguros de su capacidad de tolerar terribles imágenes de tortura, NO LO VEAN.

Paradojas de la vida, este año nuevo que comienza es el año del conejo en el horóscopo chino. Evidentemente, este año entre occidente y oriente no hacemos un año nuevo sano.

NOTA: con esta nota no tengo la intención de alimentar el discurso de la gente que injustamente busca valerse de cualquier argumento para hablar mal de los chinos. Para todos ellos, sepan que el principal mercado de estas monstruosidades no es China sino occidente, como lo es tradicionalmente el mórbido mercado de la pedofilia, tan éxitoso en Europa, Canadá y EEUU.

Prohibido sacar fotos

El pasado mes de septiembre en el edificio donde vivo tuvo lugar un episodio bastante feo y que desencadenó una serie de hechos que me dejaron ver hasta dónde llega el poder de la censura ejercido por los organismos oficiales del gobierno para evitar a toda costa cualquier posible mala publicidad.

Durante una tarde cualquiera estando en el estudio trabajando se corre la voz de que algo está pasando afuera. Inmediatamente salgo a ver qué pasaba. En la calle, los bomberos, la policía y por supuesto un tumulto de gente acumulada mirando hacia arriba. Cruzo la calle y al mirar hacia el edificio donde vivo (mismo edificio donde trabajo) veo sentado sobre una viga metálica en el piso 15 y con las patas en el vacío, a un hombre con la intención de suicidarse.

   Naturalmente, mi necesidad de documentar lo que estaba ocurriendo me llevó a salir corriendo a buscar mi cámara. Durante el tiempo que le siguió, mientras este pobre vecino mantenía al barrio en vilo traté un poco de fotografiar lo que ocurría para luego poder tener una referencia de cómo se maneja una situación así en China. Al cabo de dos horas y ya teniendo más o menos lo que buscaba en fotos, la situación no evolucionaba y todo parecía que daría para largo rato, con lo cual volví al estudio a dejar mi cámara y volví a la calle sin nada a simplemente observar.

Solo en el vacío

 Estando allí afuera, luego de unos minutos se acerca un policía de bajo rango, de mala muerte con cara de rudo y rodeado por unas cinco chusmas de barrio expectantes, tenemos el siguiente diálogo:

• estuviste sacando fotos de todo esto?
• Sí
• pero no podés sacar fotos
• jajaja ah no? Y por qué?
• Porque no se puede, tenés que tener permiso
• jajaja permiso? Desde cuando? Por qué? Estoy en la calle, paso por aquí y saco fotos de lo que veo
• pero no podés sacar, dónde están las fotos?
• No las tengo

(Cuando le respondo esto, las cinco chusmas reventadas de atrás le dicen al oído, las tiene, las tiene en la cámara, nosotros lo vimos)

• qué hacés acá?
• Trabajo
• dónde?
• Ahí (señalo)
• teléfono
• no tengo (mentira)
• bueno, cualquier foto que tengas la tenés que borrar porque no tenés permiso y si estas fotos trascienden vas a perder tu trabajo y te vamos a echar del país
• por sacar fotos como toda la gente que me rodea? No hay problema ( andáte a la p......q te p...... en español, en tono alto)

Me trago la bronca y cambio de lugar, sin darle mucha importancia a la situación y luego me voy a dar una vuelta porque la cosa no evolucionaba.

Los bomberos tratando de razonar con él.

Al rato suena el teléfono y mi asistente me dice -nico, tenés que volver al estudio, la policía vino a buscarte, dicen que tienen que controlar que borraste unas fotos (claro que ella no entendía nada). Como no pensaba perder las fotos le dije que les diga que que no estaba y que volvía en media hora. Entre tanto, acción inmediata; llamo a una compañera mía para que vaya a mi escritorio, tome la cámara saque la tarjeta de memoria y la remplace por otra. Pero al rato, mi asistente llama de nuevo y me dice -nico, la policía está impaciente, tenés que volver, -decíles que ya voy.

Cuando vuelvo, con una sonrisa les digo, qué problema tienen?. Eran tres, dos pinches y uno que debía ser más importante, y me dicen que venían a verificar que había borrado las fotos y que querían hacerme unas preguntas. Uno me acompaña a buscar la cámara y vuelvo a la recepción dónde nos sentamos a conversar mientras uno de ellos revisaba foto por foto de una tarjeta de memoria que nada tenía que ver.

Con mucha cordialidad me sermonean diciéndome que no puedo sacar fotos y que necesito un permiso para ello. Como no se la hago fácil a nadie que tenga argumentos ridículos y porque me gusta practicar mi chino, les cuestiono todo, sobre todo el absurdo de no poder sacar fotos en la vía pública, cosa que siempre hago tranquilamente sin problemas y el por qué de no haber cuestionado también a las 500 personas que había allí afuera sacando fotos y filmando desde sus celulares abiertamente, y cuestionarme a mí sólo porque llevo una cámara profesional. Por supuesto que no esperaba llegar nada y así fue, ya sabemos que con la policía, en ninguna parte del mundo y más que en ninguna en el tercer mundo, se razona, por algo necesitan ser policías. Finalmente antes de retirarse, me dicen en tono de advertencia que no querían que apareciera ni una foto de esta situación en Internet a lo que respondo -entonces tomen nota de mi modelo de cámara porque allí afuera hay decenas de personas sacando fotos y uds. están acá perdiendo el tiempo conmigo porque tengo una cámara profesional, y no es mi responsabilidad si luego aparecen fotos sobre la situación. Me dijeron que no habría problema ninguno para mí y se fueron.

Así es como es, cualquier cosa que pueda devenir en algo que haga lucir mal a las autoridades de cualquier tipo debe ser censurado. Por eso los noticieros son un verdadero fiasco de noticias frívolas, ligeras o sin contenido crítico de ningún tipo. Y si se muestran problemas, se muestran paralelamente a la eficiencia de las autoridades que están arreglando la situación y nunca en formato de denuncia.

el peor de los amagues a tirarse cuando bajó del 15 al 14

Por suerte, mi vecino a eso de las 23 hs y luego de varias horas de ponderar entre la vida y la muerte y hacer malabarismos al borde del abismo, decidió sanamente no suicidarse y volver a su casa donde lo esperaba su mujer.

Feliz año nuevo para algunos

Hong Kong es mi metrópolis favorita del mundo y a lo largo de la última docena de años he ido una y otra vez por diferentes motivos y nunca deja de cautivarme con su vorágine característica, sus fuertes contrastes sociales, sus luces de neón, su ultra-comprimido espacio construido hasta el último milímetro posible, donde hasta a un alfiler le resulta difícil encontrar su propio espacio. La jungla de rascacielos habitacionales surge por doquier entre dramáticos escenarios de montañas verdes y bahías azules, y como colmenares se elevan hasta el cielo para ubicar los más reducidos y onerosos espacios habitables del mundo, mientras que debajo de ellos se combina un espacio repartido entre la asfixia de los edificios del pasado, donde una persona o pareja puede vivir y trabajar toda su vida en jaulas de 16 m2 sin ventanas sino rejillas; el sinfín de un continuo comercial y culinario que parece nunca acabar; y la constante aparición de las exclusivas marcas de lujo del mundo cuya repetición hasta el hartazgo hace desconfiar de dicha exclusividad. El espacio sobrante entre todos ellos son las estrechas arterias por donde circula la sangre de la ciudad, las millones de personas de todos los orígenes, que como glóbulos rojos fluyen incesantes, continua y ordenadamente brindándole una vida y una energía que por momentos resultan agobiantes. Todos los orígenes parecen converger en Hong Kong por diferentes motivos. Su calidad de principal centro financiero mundial y su origen portuario y logístico atrae a gente de todo el planeta, desde los anglosajones y europeos más snobs hasta las más pobres prostitutas africanas pasando por indios, pakistaníes, bengalíes vendedores de trajes y una enorme población de filipinos e indonesios que sirven de perfecta mano de obra barata para las centenas de hoteles, restaurantes y residencias de lujo.

i-zombies en el MTR

Este año para escaparle al tristísimo año nuevo occidental en China (como anteriormente he contado aquí ) fue a Hong Kong donde me fuí a recibir el 2011, ya que allí debido a su naturaleza vibrante y los resabios occidentales impulsados por su pasada colonia inglesa habría, voy a decirlo simplemente, algo más de fiesta y fuegos artificiales. El clima previo y durante el año nuevo era el habitual de Hong Kong pero potenciado al triple. Un mes antes del evento, el alojamiento ya se encontraba casi reservado en su totalidad, lo que a la ya alta densidad poblacional se le sumaron unos cuantos cientos de miles de turistas de todo el mundo.
                                              
  En esta pasada, gracias a la exaltación del momento y a las cualidades del lugar se revelaron ante mí más claramente las conductas que se desarrollan en una sociedad principalmente basada en el consumo (al extremo) y que nunca jamás parece detenerse para descansar, y fue ahí cuando descubrí lo que se me ocurrió llamar “Los i-zombies”. Hace ya más

Una voz en el teléfono

Si hay algo que puede interrumpir el sueño inesperadamente en las noches de hotel en China, es el teléfono. En los hoteles de las ciudades, chicas y grandes, sobre todo aquellos hoteles de entre 2 y 3 estrellas que parecen ser principalmente utilizados por viajeros de negocios, parece haber consenso en que los huéspedes merecen disponer de servicios para saciar la soledad de sus noches. Es por eso que siempre cuando los hombres creemos que estamos solos en nuestra vacía habitación, es cuando alguien en nuestro hotel, cual ángel de la guarda, está velando por nuestros sentimientos y nuestras posibles necesidades. Gracias a ellos, el teléfono suena a cualquier hora y una joven de voz suave y muy dulce nos pregunta si necesitamos masajes. Ahora, creo que todos llegamos a cierto punto en nuestras vidas en el que sabemos que a menos que estemos en un SPA cinco estrellas en algún paraíso tropical y lo hayamos específicamente solicitado de antemano, masaje no significa dos manos fuertes que trabajan sobre los músculos del cuerpo, sino que buscan masajear otras partes debajo de la cintura por una suma determinada.

Hablando en serio, este es un tema realmente molesto y evidentemente los hoteles están íntimamente conectados con los que controlan la prostitución local, si es que no son ellos mismos los que lo hacen. Lo que me resulta más insólito de todo luego de haber estado en varios hoteles en diferentes ciudades durante mis viajes de trabajo, son las horas a las que esta gente cree que uno usaría dicho servicio. Si bien los llamados son generalmente entre las 22 y las 24 horas, en particular en Beijing me han llamado a las 2am, 4am (lo cual implica cortar el sueño) y la mayor incógnita, a las 7am y a las 9 am. Yo entiendo que crean que uno podría elegir su momento sexual entre las 22 y las 24 horas y/o quizás a las 2am o las 4am, pero de ahí a que piensen que una persona vaya a levantarse a las 7 am y comenzar su día con sexo pago o peor aún, a las 9am rentar un polvito antes de irse a trabajar me parece insólito por no decir ridículo. De veras, ¿quién se levanta a las 7 u 8 am y ordena una prostituta para el desayuno? Si hay alguien que lo hace, por favor dejen el comentario en este blog (anónimo permitido) y me desasnan de esta incógnita. Quizás la mejor anécdota fue cuando recientemente me llamaron una mañana a las 9.10 y todavía no me había levantado cuando suena el teléfono y me despierta esta hermosa voz femenina. Mi chino funciona sólo cuando estoy bien despierto y debido a la hora creía que era el servicio despertador del hotel, el cual estaba previsto para más tarde, a lo que a la oferta de masaje respondo cordialmente entre dormido: “sí, sí, perfecto, perfecto, gracias” en chino. Me levanto, ya que me habían despertado, y a los 15 minutos cuando salía del hotel con mis colegas lo primero que comentan es que los habían despertado para el servicio de señoritas y es cuando instantáneamente me detengo y les digo: ¿servicio de qué?.....Miré para atrás y pensé, qué suerte que la chica no me va a encontrar en el cuarto!

Como si el teléfono fuera poco, todos los días se encargan de tirar la tarjeta debajo de la puerta, promocionando unas jovencitas chinas con un busto que sólo es posible de creer (de una china) luego de haber tomado tres dósis de alucinógenos. Es decir, las chinas tienen muchos dotes pero no ese precisamente. Lo más interesante de estas tarjetas es que aclaran que el servicio incluye factura. Me pregunto si se podrán deducir impuestos a fin de año o la empresa pedirá el recibo para pagar por el servicio solicitado por los empleados? También pueden regocijarse con el chinglish.

Ya a otro nivel, los hoteles de 4 estrellas, especialmente los de ciudades de pequeña escala, donde generalmente son hoteles manejados por el gobierno local, donde se alojan principalmente funcionarios y/o empresarios que son invitados por los gobiernos locales para reuniones con las autoridades, el nivel es más sofisticado. En general estos hoteles, como en el que me tocó parar en la ciudad de宜宾(Yibin), tienen muy cerca, o a veces conectado al mismo hotel, un bar o karaoke con una pasarela en el centro al mejor estilo desfile de modelos y alrededor mesas para sentarse rodeadas por los tradicionales recintos VIP que se encuentran en todos los bares y restaurantes de China. En medio de un clima festivo, música, guirnaldas, anfitrión presentando por micrófono y un batallón de hombres sentados bebiendo, decenas de chicas jovencitas y preciosas desfilan por la pasarela muy sexys y vestidas muy provocativamente, bailando y sonriendo. Todas ellas llevan un cinturón del cual cuelga un número. El número con el cual, desde las mesas, los hombres las podrán identificar para ordenarlas a gusto.
Es en este tipo de lugares dónde he visto por primera vez el lado oscuro de las relaciones de pareja entre los chinos, tema que abordaré en profundidad más adelante en un artículo dedicado. En este bar me encontraba por compromiso junto a uno de mis jefes y tres colegas más, todos casados o con novias. En su noche de escape durante nuestro viaje de negocios me arrastraron allí y con total avidez miraban a las chicas y comenzaban a ordenarlas. La gente encargada del bar nos las traía una a una a nuestro espacio VIP como cual objeto que queremos ver de cerca para saber si comprar o no. Así fueron desfilando mientras todos me incentivaban a elegir con palmadas en la espalda y se alarmaban ante mi repetida negativa. Frustrados por mí y finalmente rindiéndose, uno a uno se fue yendo con su elegida y por algún tiempo mi jefe pensó que la única explicación de no querer eso y tampoco tener novia es que probablemente fuera gay.
Pero ¿cómo hacer entender que uno no necesita pagar por sexo y mucho menos cuando se trata de chicas pobres que no les enseñaron a buscar otra opción y llegan, o son enviadas, de sus pueblos a las ciudades para ser explotadas por los que más tienen? Eso, en mi opinión, no es ni más ni menos que otra forma de abuso.

Por el momento, me voy a dormir, y seguiré desconectando el teléfono.

Arquitectura egoísta y malparida

Al fondo. Torre de la CCTV. Diciembre 2010

Es bien sabido que los arquitectos solemos tener ambiciones egoístas, es decir, nos gusta imponer lo que a nosotros nos gusta y no muchos suelen considerar lo que los usuarios finales de nuestras obras, los no arquitectos quieren. No voy a entrar en una discusión eterna y subjectiva que existe en nuestra profesión quizás desde su existencia y que se hizo más fuerte que nunca desde el modernismo de los años 20'. El punto de este post es esta tendencia de los arquitectos, obviamente los más famosos y talentosos más que ningún otro, de no sólo usar la arquitectura para innovar y proveer mejor calidad de vida construida para nuestro mundo sino de alguna manera pasar a la historia a través de sus obras y perpetuarse en el panteón de la historia de la arquitectura, ignorando los deseos y las verdaderas necesidades de la gente común. Este es un "problema" del cual no pocos famosos están exentos.
Cuando estos arquitectos se fusionan con la ambición de un país, más precisamente un gobierno como el Chino, que se desespera por asombrar al resto del planeta con su apabullante crecimiento a través de hitos arquitectónicos, se juntan el hambre con las ganas de comer y el cocktail puede resultar explosivo, a veces para bien, otras para mal.
En este caso voy a contar el caso trágico de la torre de la nueva sede central de la CCTV, el canal nacional del gobierno chino, que incluye más de 14 canales oficiales, todos reproduciendo la propaganda política que el gobierno impone, pero ese es otro tema. Dicha entidad es símbolo y representante del país y su partido comunista gobernante y como tal, su nueva sede en Beijing debe impresionar al mundo. Para ello llamaron a concurso y uno de los más innovadores y trascendentes estudios del planeta, OMA de Holanda ganó con una propuesta realmente impactante. El planteo de base fue que había que experimentar con modos nuevos de revolucionar el diseño en la arquitectura de rascacielos, ya que la misma según ellos se ha transformado en monótona y repetitiva, y siempre siendo la máxima altura la mayor aspiración de los mismos.
La propuesta de OMA consta de dos edificios, el primero la sede la CCTV y a su lado un edificio que incluye un centro cultural de televisión y el lujoso hotel Mandarin. El primero siendo el hito arquitectónico fue oficialmente inspirado en los "caracteres chinos" (es lo que usualmente nos gusta decir a los arquitectos para justificar los desajustes de nuestra mente y disfrazarlos de magníficas ideas). Un rascacielos de forma revolucionaria, totalmente atípica y un desafío estructural inimaginable. 8 años de construcción, un presupuesto inicial aleboso, 850 millones de euros, 234mts de altura y 54 pisos. Parte del edificio flota en el vacío de manera increíble.
Su edificio acompañante es como un hermano bobo a su lado, un edificio más típico pero con una forma también bastante atípica. Ambos, en conjunto forma un predio de una manzana completa, en dimensiones de Beijing por supuesto, colosales.

Torre de la CCTV Septiembre 2009

He tenido la suerte de ver el avance de esta obra durante sus dos últimos años de construcción y aún hoy yendo repetidas veces a Beijing por trabajo la sigo viendo. Es un edificio realmente impactante e igualmente lo fue su proceso de construcción donde se podía ver a los obreros colgando en el vacio a 230 metros de altura mientras se iban montando las gigantescas piezas del complejísimo entramado estructural. Algo así como un verdadero rompecabezas en 3D donde cada pieza tenía su lugar correcto o sino jamás sería completado. Un edificio desafiante de la gravedad, un maravilla desde el punto de vista de la ingeniería y para muchos desde lo arquitectónico.

Algunas etapas de su construcción

Pero llegó el final del año nuevo chino en febrero de 2009 y casi coincidiendo con la tan esperada inaguración de ambos edificios (aún estando vacíos pero casi completamente terminados)cuando a raíz de un fabuloso festejo de fuegos artificiales (ilegal según el gobierno) con la intención de celebrar ambos episodios, una cañita voladora se les desvía y prende fuego el segundo edificio, el cual, al cabo de unos minutos deviene en un infierno en la tierra y se desvanece en un desgarrador incendio.

Infierno en la torre. Esta no es mía ya que no estaba allí.

Luego de horas los bomberos combaten el fuego durante la noche entera y el hotel de lujo Mandarin, hermano del de la CCTV quedó casi completamente pulverizado por el fuego. Cientos de millones de dólares hechos humo en un puñado de horas.....literalmente hablando. Así, es como aún hoy, Diciembre de 2010, casi dos años más tarde del incendio, luce la torre

Septiembre 2009

Septiembre 2009

Lo que sigue después de la tragedia es quizás aún más trágico y es cuando pone en mayor evidencia las falencias de emprendimientos así. En principio, los reportes dicen que la manera ultra veloz y espeluznante a la que se consumió el edificio fue debido a la onerosa cubierta de zinc y aluminio que envuelve el edificio, la cual le da ese look tan fabuloso que los arquitectos buscaban (luce de primera, pero ojo con el fuego, no?) . Luego del incendio comenzó la investigación para determinar qué sería entonces del futuro del edificio. Se reconstruiría? se demolería? se repararía? Comenzaron a hacerse decenas de peritajes sobre la estructura y hoy en día todos parecen concordar con que la estructura no sufrió daño permanente, con lo cual podría repararse el resto, pero fijénse aquí viene el problema, los mismos que dicen aquello son los mismos que no quieren poner la firma para asumir la responsabilidad. Complicado, no? Lo más lógico entonces sería pensar en demoler y arrancar de cero, pero se determinó que no se puede porque la estructura del edificio está cosida con la del gigante de al lado y mutuamente se aseguran la estabilidad. Más complicado, no? Entonces, no se puede reparar porque nadie se quiere hacer cargo, no se puede demoler porque de hacerlo se cae el de al lado. Así es que al día de hoy, luego de casi dos años, el horizonte urbano de la zona más moderna y cara de Beijing, dónde 1m2 puede llegar a costar 10 o 20.000 dólares, incluye un esqueleto fiero destrozado por el fuego y para el cual aún no tienen un destino definido.

Pero la flamante torre de la CCTV sigue ahí, luciéndose espectacularmente en el horizonte de Beijing, un verdadero hito, un hito que hasta el día de hoy, está ocupado al mínimo. Pero cómo? dirán, si a ese no le pasó nada. Es cierto no le pasó nada, pero en ese edificio nadie parece querer trabajar. Por empezar la CCTV, la cual ocuparía la mayor parte del edificio trasladando su sede central allí, jamás lo hizo, a cambio trasladaron algunas oficinas las cuales ocupan quizás una infinitésima parte de este edificio que en su totalidad tiene 473.000m2
Los demás solitarios ocupantes son principalmente empresas extranjeras, los chinos realmente no quieren trabajar allí. Yo no soy una persona impresionable, pero hace poco me paraba delante del edificio, lo miraba y pensaba, no cualquiera podría trabajaría sentado en una oficina ubicada en ese gigantesco voladizo flotando sobre el vacío a más de 200mts de altura. Se podrá trabajar cómodo, sabiendo que el piso de nuestra oficina no tiene apoyo firme sino que está flotando en el vacío? . Los arquitectos probablemente no pensaron en aquellos factores subjetivos que afectan a la gente. Quizás en su afán de lograr algo único, escultórico, algo que cambie el destino de nuestras ciudades abarrotadas de torres tan "monótonas, aburridas y poco imaginativas" que ocupan nuestro espacio urbano desde hace un par de siglos, lograron un edificio que la verdad, luce fantástico, una pieza escultórica, provocativa, pero en la que aparentemente casi nadie en China quiere habitar, por el contrario, las torres monótonas (y las hay bien feas) de los alrededores están habitadas al 100% y no se consigue ni un lugar disponible en el cual montar una oficina.
La nota de color para cerrar con esto vuelve a la inspiración de los arquitectos en los caracteres chinos. Se ve que no les salió muy bien la bajada a la realidad, ya que al pasear con mis colegas (chinos) en los alrededores de la torre se reían del apodo que la gente común le puso a esta gran interpretación holandesa de los caracteres chinos; los chinos le llaman: la VAGINA!* (en determinados ángulos los chinos ven a este edificio como a una mujer en cuatro patas con un gran agujero en el medio). Fabuloso!

*no uso la palabra vagina como una formalidad sino que es la traducción literal de la palabra en chino.

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Compartiendo. Xishan

   Si hay algo que me gusta de viajar por el mundo es poder aprender y experimentar los diferentes modos que cada cultura tiene para agasajar a sus invitados, y la manera de agasajar de los chinos es invitando a comer.
   La comida o mejor dicho el acto de comer, es en China quizás el punto más fuerte de cohesión social. Hay otros, como los tantos juegos de mesa que uno ve por las calles de todos los pueblos y ciudades, pero la comida, sea el almuerzo o la cena o la segunda cena, son momentos especiales del día donde los chinos se reúnen no sólo a comer sino también a socializar, porque es extremadamente raro ver gente sentada sola comiendo como uno ve en occidente. Sea trabajo, encuentro de amigos, de familia, de cumpleaños, de casamiento, de nacimiento, cerrar un contrato, etc, no importa ni el día ni la hora porque siempre hay una excelente excusa para salir a comer. Es una costumbre muy fuerte entre los chinos, quizás más fuerte que en todos los demás países por el grado de frecuencia con el que se hace acá. Es un acto social, un medio de relación y curiosamente, también a diferencia de otros países como los latinos, la mayoría de las veces todo el intercambio transcurre durante la comida y no durante la sobremesa, la cual generalmente es muy corta o directamente inexistente. 
    Una de las cosas que a mi parecer sobresale de esta costumbre, es el acto de compartir. La comida en China, en todos los estratos sociales se comparte, la gente comparte la comida y comparte su vida através de ella, esto se ve en todos lados, tanto en la extrema pobreza de la China rural hasta la lujuria y la onerosidad de los ricos en las grandes ciudades. Y aún en los estratos más pobres es muy pero muy difícil encontrar gente que pase hambre si es que se puede encontrar.
    Siendo esta la costumbre social más fuerte en el país no es casualidad que también sea el modo de agasajo elegido para el visitante. Y es un agasajo verdadero, cuando un chino invita a comer se come a lo grande, no importa el presupuesto, se ordenan decenas de platos diferentes, sea en un restaurant de alto rango o de bajo dependiendo quien invite, no se escatima. Y esto dejenmé decirles que es un gesto hermoso que tienen hacia a uno. Muchas veces me ha tocado ser invitado por gente que tiene muy pero muy poco y sin embargo eso no los limita, es una genuina demostración de afecto y de recibimiento cuando un chino invita a comer, sea rico o sea pobre, y eso se siente muy adentro. Curiosamente es mucho más difícil penetrar en la intimidad. Me han invitado a cenar centenas de veces desde que vivo en China, pero muy raramente me han invitado a la intimidad de sus hogares. Hay ciertas y muy probables teorías por las que esto puede ocurrir y tiene que ver con lo que ya he escrito en este blog sobre "perder cara". Quizás a la que yo más adhiero es la que explica que el chino promedio, sobre todo el de clase media y baja en general no suele invertir en su hogar tanto como en otras cosas como un super teléfono celular, un buen auto, ropa y accesorios caros y claro, gastar mucho en salir a comer. Como resultado de esto muchos viven en hogares que quizás ellos no consideran que estén a la par del estandard de quien invitan. Esto es muy común y toca más de cerca a los occidentales porque involucra cierta especulación por parte de ellos de que uno está a un estandard más alto. Claro que es el caso particular de las clases bajas y disminuye a medida que el poder adquisitivo aumenta. Aún así, llegar a la intimidad del hogar no ocurre tan simplemente en ninguna clase. De las puertas para afuera sin embargo, sea el agasajo, la demostración de preocupación, de afecto y de ayuda son totales y estas cualidades son las que hacen que uno se sienta siempre muy contenido dentro de este país. 

Los vestigios de la tragedia

Fragmento de la ruta original

En mayo pasado y casi coincidiendo con el segundo aniversario de la catástrofe, me tocó recorrer la totalidad de la región que fue hecha trizas por el devastador terremoto del 12 de mayo de 2008 que midió 8 puntos en la escalar Richter y dejó un saldo de aprox 69.000 muertos 18.000 desaparecidos y 375.000 heridos y se estima que hasta unas 11 millones de las 15 que habitan la región quedaron sin hogar, cifras por demás escalofriantes. 

   El no haber vivido ese momento en persona aleja infinitamente de poder entender qué se siente atravesar una catástrofe, pero visitar la zona en cuestión, incluso dos años después me dió al menos una idea de la magnitud de la misma. Y la verdad es que hay que recorrer ese lugar para darse cuenta.  

   

Pueblos arrastrados por el río

    Desde su mismísima situación geográfica la región invita a la peor de las tragedias en caso de terremotos, aludes, avalanchas. Los el camino serpenteante de 100km que une la ciudad de Dujiangyan 都江堰 con la ciudad de wenchuan 纹川bordea un río que por momentos es furioso, que forma un valle estrecho rodeado por montañas que a medida que uno avanza hacia el norte se vuelven más y más altas y verticales. Por momentos el valle se abre en grandes reservorios de agua pero a largo de la mayor parte, la sensación es la de transitar por la base de una zanja angosta encerrada por paredes monumentales, y es a lo largo de este camino, el único, donde se encontraban los pueblitos. La mayoría de ellos quedó sepultado completamente, la única ruta que existía quedó totalmente destruida y hoy, transitando por el camino nuevo se pueden ver algunos de los fragmentos en ruina que quedaron de la ruta original. Las imágenes erizan la piel. Puentes partidos al medio con trozos clavados en el río, túneles sepultados y lo peor de todo, los escombros de pueblos enteros alguna vez habitados, hoy devenidos en pueblos fantasmas y en ruinas. Los 100km son un museo natural de las tragedias que nos trae la naturaleza.
 Este paisaje que por cierto es impactante y hermoso, se volvió un arma letal a la hora del terremoto, las paredes de las montañas se comenzaron a desmoronar de a trozos gigantescos, miles y miles de toneladas de piedras cayendo directamente sobre los pueblos inmediatamente al pie de las mismas. Hoy mismo se pueden los cráteres gigantes calados en las mismas.

A la derecha, montaña desmoronada

En el centro, detrás de la ruta/puente reconstruida, montaña partida.

Pueblo reconstruido y montaña calada cuyo desmoronamiento sepultó al pueblo. 

   El trabajo de reconstrucción no es ni más ni menos que admirable, se han reconstruido pueblos y pequeñas ciudades desde cero , muchos han sido terminados, otros continuan en incesante avance. La velocidad de la construcción es apabullante y teniendo en cuenta la dificultad de la situación geográfica esto tiene un mérito extra muy valioso.  Tal ha sido el avance que en muchos fragmentos del trayecto es hasta difícil de creer que ahí ocurrió una tragedia semejante.
    La pequeña ciudad de Yingxiu 映秀 fue el exacto epicentro del terremoto y como tal fue hecha trizas literalmente y la recontrucción que está siendo llevada acabo es total. Una vez finalizada la misma incluirá varios museos y monumentos para la memoria. Hoy todo es grúas y decenas de edificios cubiertos por andamios.  La tarea de ingeniería vial no es menor, la principal ruta que conecta la región ha sido reconstruida en su totalidad y paralelamente se están completando túneles de hasta 4km de largo y varios puentes.

Reconstrucción

Reconstrucción

Reconstrucción de pueblos enteros

  La región es esencialmente un caos ya que el incesante tráfico de camiones, principalmente hormigoneros hace la experiencia (para uno que viaja en bicicleta) bastante estresante. Ruido, polvo, arena, piedras, todo flota en el aire, cortes, desvíos, túneles sin luz, subidas, bajadas.  Y gente. 
  Y la gente, mucha aún vive en pequeños asentamientos para refugiados que fueron levantados luego del tragedia y se encuentran dispersos a lo largo del camino. Allí esperan pacientemente el final de las nuevas construcciones para ser trasladados y poder comenzar a reconstruir sus vidas. Naturalmente la gente lleva en sus miradas un fuerte dejo de tristeza y es de entender, teniendo en cuenta que prácticamente cada sobreviviente, no sólo sobrevivió a la experiencia traumática sino que debe sobrevivir día a día a la pérdida de uno, muchos o incluso todos sus seres queridos en la catástrofe, y de por sí la totalidad de sus posesiones. 

Refugiados

Campo de refugiados.

Campo de refugiados

    Una vez más destaco que el esfuerzo de reconstrucción es impresionante y muy valorable por parte del gobierno y las partes involucradas ( wow, leánme diciendo algo bueno de los políticos, ni yo me lo creo) . Al menos, dentro de la gravedad de la situación, al menos hay un respaldo para esta gente y es notable. Estas imágenes son positivas en comparación a las zonas arrasadas por el Tsunami de 2004 que recorrí en Sri Lanka en 2006 dónde aún, luego de dos años todo se encontraba en ruina y nadie parecía preocuparse por cambiar la situación.

Esperando

A la izquierda, camino nuevo, a la derecha, camino original sepultado

Pueblo inundado y desaparecido 
    

Reconstrucción

Reconstrucción

Recuerdos de la tragedia. Alguna de las tantas rocas que sepultaron pueblos enteros

Mallas contenedoras de derrumbes

Problemas de infraestructura que aún no se sortean